La casa de Kamal-ol-Molk

Kashán es la ciudad más antigua de Irán. Ha estado habitada de manera continua durante nueve mil años, desde que la tribu de los casianos se asentó en las laderas de la colina de Sialk, dejándonos uno de los yacimientos arqueológicos más ricos del Irán prehistórico. La ciudad, situada donde el desierto y las montañas fértiles se encuentran, fue durante miles de años lugar de encuentro de culturas, la primera gran parada y bazar de las caravanas que cruzaban el desierto desde el este, la ciudad de los caravasares, centro de artesanos, ricos mercaderes y políticos, con un arte refinado y suntuosos palacios. Para Teherán, fundada solo en 1795, y que a lo largo del siglo XIX sirvió sobre todo como centro administrativo y militar, Kashán fue el telón de fondo cultural e intelectual de donde procedía una gran parte de los arquitectos y artistas, escritores y políticos que crearon la capital, de forma semejante a la relación entre otras capitales que se desarrollaron en el siglo XIX y su trasfondo cultural; Berlín y Breslau, o Budapest y Szabadka. De la prestigiosa familia Ghaffari de Kashán salió el mayor pintor de la Persia del siglo XIX, Mohammad Ghaffari (1845-1940), que recibió de su mecenas, el shah Nasser ad-Din, el nombre artístico Kamal-ol-Molk, «perfección en la tierra», y aún hoy es venerado en todo Irán.


La familia Ghaffari pertenece a los clanes más antiguos de Irán. Su fundador no fue una personalidad menor que Abu Dhar al-Ghifari, compañero de Mahoma y primer jurista musulmán, de quien el sitio de la familia pro-shah, que vive en el exilio, escribe con considerable desdén que «era para Mahoma lo que Joseph Goebbels era para Hitler». Sin embargo, incluso esta caracterización negativa sugiere que la familia Ghaffari siempre ha figurado entre los apoyos intelectuales de los gobernantes persas, y de ella han salido varios juristas, políticos, escritores, historiadores y artistas, o, en tiempos más recientes, cineastas, periodistas, científicos, cantantes y actrices. Mirza Abu’l-Hasan Ghaffari, gobernador de Cashán a finales del siglo XVIII, fue también un excelente pintor, igual que toda su descendencia hasta Kamal-ol-Molk. La casa de cuatrocientos años en el casco antiguo de Kashán, que lleva el nombre de Kamal-ol-Molk, y en la que los participantes de nuestro viaje persa a finales de octubre pasarán sus primeras noches, formaba parte de sus propiedades.


Las casas tradicionales de Kashán tienen dos plantas, una sobre el nivel del suelo y otra por debajo, para mantener sus estancias frescas incluso en el calor del verano. Al entrar en la Casa Kamal-ol-Molk, llegamos a una galería a nivel de calle, donde tradicionalmente se recibía a los invitados y tenía lugar la vida social. Un nivel más abajo vemos un patio silencioso con una pequeña fuente en el centro, antaño rodeado por las habitaciones familiares, pero ahora para huéspedes. En el nivel superior nos reciben los dos jóvenes anfitriones, Farshad, del Kurdistán, y Mohammad, de Cashán. Este último es también guía turístico profesional, conocedor del desierto. El primero es un gerente encantador e inteligente, lleno de energía e ideas, que adquirió su impresionante dominio del inglés y su acento únicamente a partir de películas estadounidenses. Con él hablamos sobre la casa de huéspedes.

• ¿Cómo establecisteis la casa de huéspedes Kamal-ol-Molk?

• Kashán tiene dos hoteles, ambos a varios kilómetros del casco antiguo, edificios altos de los años ochenta, caros e impersonales, para viajeros de negocios y grandes autobuses turísticos. Consideramos que el viajero viene a Cashán sobre todo por el casco antiguo, para ver las casas tradicionales por dentro, tomar té junto a fuentes en patios de siglos de antigüedad, sumergirse en el laberinto de callejones estrechos y en el bazar milenario en cuanto cruza la puerta. Buscábamos una casa familiar tradicional, y justo la Kamal-ol-Molk estaba en alquiler. Un lugar perfecto para una casa de huéspedes, no solo por su proximidad a los monumentos del casco antiguo, la gran mezquita de Agha Bozorg, las grandes casas de mercaderes, el bazar, sino también por su pátina histórica, el recuerdo de la familia Ghaffari y de Kamal-ol-Molk. Nos esforzamos en amueblar la casa conforme a las exigencias de un hotel moderno, pero de manera tradicional persa. El éxito de la casa de huéspedes atrajo a otros a imitarla, así que ahora se han abierto en el casco antiguo casi una docena de casas de huéspedes similares. Nos llevamos bien y cooperamos con ellas.


• ¿Qué os distingue de las demás casas de huéspedes de Kashán?

• Ante todo, el hecho de que  pensamos principalmente en viajeros extranjeros. El conocimiento del inglés es un tesoro raro en Kashán, y tampoco está muy demandado, ya que hay muy pocos turistas extranjeros en Irán. Sin embargo, esos pocos que sí necesitan una dirección que hable inglés solo pueden encontrarla en Kamal-ol-Molk. A nosotros nos envían viajeros extranjeros desde los hoteles de Teherán, Isfahán y otras grandes ciudades, así como desde las otras casas de huéspedes de Kashán. Pero la mayoría de nuestros huéspedes llegan tras noticias difundidas de boca en boca, por las recomendaciones de otros viajeros. Estamos prácticamente llenos durante todo el año. Yo mismo, como habéis visto, doy aquí, en el nivel superior, clases de inglés tres veces por semana a estudiantes universitarios locales. Lo hago gratis, y solo les pido que vengan aquí de vez en cuando durante una hora, hablen con los huéspedes, los acompañen a la ciudad, vayan con ellos a una excursión por el desierto con Mohammad. Espero que de este modo logremos educar a una generación que hable buen inglés, pueda entablar fácilmente contacto con extranjeros y abra Kashán al turismo.

• Aparte del alojamiento y las excursiones al desierto, ¿qué otras ofertas especiales tenéis?

• Por ejemplo, somos los primeros en prestar bicicletas a los huéspedes para recorrer Kashán. Los acompañamos de buen grado y gratis en un paseo por el casco antiguo, para mostrarles nuestra ciudad más personal. Y por la noche, si les apetece, cocinamos juntos una comida persa tradicional.


• ¿Cuáles son vuestros planes para el futuro próximo?

• Queremos establecer cerca nuestro propio restaurante. Es decir, un restaurante vegetariano. No es que seamos veganos, pero nos parece vergonzoso que en todo Kashán no haya un solo lugar donde los pocos turistas vegetarianos puedan comer bien a mediodía o cenar. La mayoría de los viajeros asocian las comidas persas con el kebab, aunque la cocina persa tiene platos sin carne tan sofisticados como la cocina india. Si tenemos éxito, nos gustaría crear una red de franquicias en otras ciudades iraníes, donde también faltan restaurantes así.


• ¿Qué recomendáis principalmente a los visitantes europeos de Kashán?

• Los maravillosos edificios históricos de Kashán, muchos de los cuales forman parte también del Patrimonio Mundial, las antiguas casas de mercaderes, el jardín del Shah Abbas, la gran mezquita y el bazar serán visitados sin duda por todo viajero. Pero en Kashán es igualmente fascinante vagar sin rumbo por el laberinto del casco antiguo, asomarse a los patios de las pequeñas mezquitas, aventurarse por las escaleras de las casas abandonadas, de las que por desgracia hay demasiadas. Y los encuentros con la gente de Kashán. Los vecinos aquí son muy amables y acogen calurosamente a los huéspedes. Aunque no puedan hablar con ellos, les muestran de buen grado los patios de las casas, los talleres, las mezquitas. A Kashán se la conoce también como la ciudad de las mezquitas: tenemos al menos doscientas pequeñas mezquitas de barrio, donde también son bienvenidos los no musulmanes. Y, por supuesto, lo más asombroso que se puede ver aquí es el desierto. Los europeos piensan que el desierto está muerto y es aburrido. Pero no: el desierto está vivo, es cambiante, está lleno de sorpresas. Si viajáis por las ciudades históricas a lo largo del borde del desierto, Kashán, Isfahán, Yazd, Shiraz, aseguraos de pasar unas horas lejos de las ciudades, en el desierto. Una experiencia inolvidable.

• Así será. Gracias por la entrevista y la hospitalidad, y os deseamos tanto entusiasmo durante muchos años.


Faraz Kaviani: خطی خطی های باران Khatikhatihâ-ye bârân (Los garabatos de la lluvia). Del CD هنگامه های پگاه Hangâmehâ-ye pagâh (La aurora que se acerca) (2011)