Velký pátek na Sardinii

Moje první návštěva Ulassai v horské oblasti Barbagia na Sardinii se uskutečnila před osmi lety. Budovy bývalého železničního nádraží byly přeměněny na pamětní muzeum věnované nejslavnější rodačce města, textilní umělkyni Marii Lai (1919–2013). Tehdy zde probíhala výstava jejích presepi, tedy betlémů, a o té jsem tehdy o Vánocích dokonce napsal. Nyní se sem na Velký pátek vracíme znovu.

„Míváte hodně návštěvníků?“ ptám se pokladní muzea, ukrytého v horách a přístupného jen po dlouhých, klikatých silnicích. „Jste první.“ „Dnes?“ „Ne, letos.“

Ukazuje se, že po několika měsících rekonstrukce bylo muzeum právě dnes znovu otevřeno. Ve větší budově, kde jsou vystaveny gobelíny Marie Lai, se ještě pracuje, ale menší část věnovaná jejím skicám a instalacím je již přístupná. A dnes je navíc vstup zdarma — důvod se dozvídáme až později.

V přízemí malé budovy bývalého nádraží nás vítá instalace, kterou jsem dosud neviděl, a která zaplňuje celou místnost. Uprostřed stojí stůl pokrytý bílým ubrusem, na němž leží knihy a chleby — jeden z opakujících se motivů Marie Lai. Na stěnách jsou zavěšeny čtrnáct dlouhých úzkých černých textilií: čtrnáct zastavení křížové cesty, které zároveň přetvářejí význam stolu v kontext Poslední večeře.

Jednotlivá zastavení jsou soustředěna do středu každé dlouhé textilie, podobně jako hlavní sloupec textu na čínském závěsném svitku. Výjevy jsou tvořeny volně vyšitými obrysy z bílých nití, částečně figurativními a částečně naznačenými abstrakcí zamotaných vláken. Pod obrazem se nitě spojují a splývají v dlouhé volné třásně. Tyto výjevy, zpracované volnými, téměř kaligrafickými liniemi, mi velmi připomínají katolické umění 70. a 80. let, například díla Pétera Prokopa.

Krátký popis vysvětluje, proč jsem tyto zastavení křížové cesty dříve nikdy neviděl. Maria Lai je vytvořila v roce 1981 pro dům v Ulassai kongregace Congregazione delle Pie Suore della Redenzione. Tato řeholní kongregace, založená v Cagliari v roce 1935, se věnovala podpoře a ochraně chudých, zejména žen snažících se uniknout prostituci, násilným rodinám, drogové závislosti nebo kriminálnímu prostředí.

Během let, kdy žily v Ulassai v letech 1975–1983, se sestry staraly také o staré a nemocné, učily děti a nabízely mladým dívkám kurzy šití a vyšívání. Když se v roce 1983 vrátily do Cagliari, vzaly textilie s sebou. Teprve v roce 2022 informovaly muzeum Maria Lai v Ulassai, že je rády darují k trvalé instalaci – pod jednou podmínkou: že budou každý Velký pátek volně přístupné veřejnosti.

* * *

V sedm hodin večer je farní kostel v Mamoiadě zcela zaplněný. Není téměř žádné místo ani vzadu—natož v blízkosti oltáře, pokud chcete pořizovat fotografie obřadu.

V jižní Itálii, na Sardinii a na Sicílii—oblastech, které byly po staletí pod španělským vlivem—není Velký pátek spojen s pašijovými hrami ve formě teatrum sacrum, jak je tomu v mnoha katolických oblastech severní Evropy, ale s tím, co následuje po ukřižování: s snímáním z kříže a pohřbením do hrobu. Obřad zvaný s’iscravamentu začíná ve farním kostele. Před oltářem stojí velký kříž s postavou ukřižovaného Krista v životní velikosti.

„Jsi-li Boží syn, sestup z kříže a uvěříme ti,“ cituje farář evangelium podle Matouše. „Ale Kristus si zvolil, aby mu pomohli sestoupit.“

Josef z Arimatie a Nikodém, oděni do oděvů připomínajících biskupská roucha—nebo jen do orientálně působícího stylu—snímají sochu z kříže. V kleče ji předávají truchlící Panně Marii a jejím dvěma společnícím, stojícím poblíž v černém. Marie poté zpívá nářek v sardinštině, podobný Sett’ispadas de dolore, s textem připomínajícím staromaďarský „Pláč Panny Marie“. Jeho poslech pomáhá pochopit, jakou roli mohl nejstarší dochovaný maďarský básnický text z let kolem 1250–1280 kdysi sehrávat v liturgii.

Dvě postavy v červeném se obracejí i k nám a ukazují tělo, které zemřelo za nás. Dav ministrantů v bílém od nich tělo přebírá a ukládá je na nosítka. Průvod se poté vydává od kostela a vine se labyrintem starých ulic Mamoiady, z nichž některé jsou používány už tisíce let.

Dav postupně houstne. Lidé sledují dění z oken, balkonů i prahů domů. Po celé trase hoří v oknech a dveřích svíčky. Nakonec průvod dorazí k malé kapli na opačném konci města. Zde je Ježíš uložen do hrobu. Na velikonoční nedělní ráno po svém zmrtvýchvstání odtud vyjde a zamíří na hlavní náměstí, kde se znovu setká se svou Matkou.

* * *

V katedrále v Nuoru začíná s’iscravamentu o půlnoci na Velký pátek. Okamžitě je zřejmé, že jsme ve větším městě: zde je dostatek zkušených zpěváků k provedení poetické sardinské parafráze Zdrávas Maria v tradiční sardinské vícehlasé podobě, tzv. Deus ti salvet Maria.

Zde má vyřezávaná postava Krista pohyblivé paže. Podle postupných pokynů faráře dva asistenti krok za krokem vytahují hřeby a opatrně spouštějí nejprve levou ruku a poté pravou.

Scéna nápadně připomíná španělské románské malby, řezbářské práce i dokonce sochařské skupiny v životní velikosti, které jasně zobrazují snímání z kříže tak, jak kdysi vypadalo v sakrálním divadle. Na Sardinii toto sakrální drama žije i po tisíci letech. Co je však tisíc let ve srovnání s chronologií ostrova, který uchovává dědictví mnoha dalších tisíciletí?