De mi beca en Praga, concedida por la Fundación Agosto para el Arte Moderno, elijo una ruta desconocida para regresar a Berlín. De camino, quiero ver la Pravčická brána o Prebischtor, el mayor arco natural de piedra de Europa, en la frontera checo-alemana, en las montañas de arenisca de la Suiza Sajona y la Suiza Checa.
La Pravčická brána tal como vive en mi imaginación
Viajo en tren hasta la estación fronteriza checa de Děčín (hasta la reubicación de su población alemana en 1946 se llamaba Tetschen). Allí hago trasbordo al autobús que pasa cada dos horas y lleva por el Elba hasta la localidad fronteriza de Hřensko (Herrnskretschen).
Antes de la guerra, la ciudad era un balneario popular en los Sudetes, a orillas del Elba y al pie de las «montañas suizas», con hoteles y villas modernistas, senderos hacia el Prebischtor y otros miradores, y barcas dentro del pintoresco Kamnitzklamm (Edmundová soutěska), la garganta del río Kamnitz/Kamnice. En el centro alargado de la ciudad, a lo largo del río, se alinean hoteles y restaurantes de comienzos del siglo XX alrededor de la iglesia barroca de San Juan Nepomuceno, incluido el edificio modernista de la antigua fábrica de gas acetileno, fundada en 1905 para el alumbrado público y más tarde, con la expansión de la electricidad, convertida en villa.
El sendero Gabriela o del Lince hacia el Prebischtor se bifurca de la carretera principal tres kilómetros por encima de la ciudad. Serpentea entre altos muros rocosos, pinos, robles y hayas en el fondo de Dlouhý důl, el Valle Largo. En algunos tramos aún está cubierto de losas de basalto. Según viejos recuerdos, antes de la guerra, en el mundo alemán, todo el camino estaba empedrado con basalto, ya que había muchísimo tráfico turístico hacia el Prebischtor. Por él, los caballeros podían subir montados hasta la atracción y las damas en carruaje.
No ha pasado mucho del mediodía, pero la niebla ya desciende como una manta helada. La temperatura cae de golpe y empieza a nevar.
En la reserva natural no se retiran los árboles caídos. Permanecen allí, formando parte del ciclo de la naturaleza. Solo los sacan al lado de los senderos turísticos, pero no de los otros caminos sin marcar, como veremos más adelante.
En los senderos la erosión deja al aire las raíces formando magníficas redes vasculares.
El sendero gira inesperadamente frente al acantilado del Prebischtor. Al pisar el pequeño puente del valle, el arco de arenisca formado por la erosión se alza de repente, con un árbol negro y desnudo, de contornos japoneses, ante él. La vista realmente bella se abriría desde el otro lado, pero el camino conduce a una taquilla que ahora está cerrada, es tiempo de covid.
Al volver al sendero Gabriela, pronto una vía empinada asciende por el lomo del acantilado del Prebischtor. Está marcado en el mapa turístico, pero por lo demás es casi invisible, especialmente bajo la nieve recién caída. Resbalo una y otra vez. Un calambre se me ha instalado en ambas piernas para cuando llego a la cima de los doscientos metros, donde el sendero se une al Fremdenweg.
El Fremdenweg fue la primera ruta turística de la Suiza Sajona, aproximadamente entre 1790 y 1851. Fue establecido por los artistas de la corte de Dresde, empezando por Adrian Zingg y Anton Graff, quienes iniciaron las visitas aquí para pintar las extrañas rocas de las montañas de arenisca. A comienzos del siglo XIX ya era una ruta consolidada, descrita con detalle por Carl Nikolai y Wilhelm Götzinger en sus guías cada vez más extensas, escritas para un público culto en continuo crecimiento. Su recorrido exacto fue reconstruido por Matthias Krell en su tesis doctoral de 1998. El segundo levantamiento militar de los Habsburgo, de 1843-1853, ya la muestra en el mapa de Bohemia.
El Malerweg, desarrollado por la Oficina de Turismo Sajona en el siglo XX como gran ruta turística de la Suiza Sajona, solo sigue parcialmente el Fremdenweg. Evidentemente, ni siquiera entra en Bohemia, a diferencia del Fremdenweg, del cual este único tramo conserva el nombre original. Hoy, sin embargo, pocos lo recorren, en parte porque no es una ruta turística señalizada, y en parte porque exige un cruce fronterizo sin papeles, algo legal pero aún inusual para los ciudadanos de la UE.
Hřensko y alrededores. La ruta del viaje fronterizo se separa de la carretera principal en medio de la sección del mapa y avanza hacia el noreste hasta la frontera, y luego hacia el oeste a lo largo de la frontera hasta el Elba, indicado por los puntos rojos. Vale la pena ampliar. No usé este mapa para la excursión, sino el muy detallado mapa turístico de Locus Map, pero solo tiene versión Android, así que no puedo insertarlo aquí.
La frontera alemana está solo a quinientos metros siguiendo el Fremdenweg. A la derecha, el borde del valle escarpado lleno de niebla está flanqueado por árboles desnudos y aterradores, como si Caspar David Friedrich hubiese estado aquí (como, de hecho, estuvo). Al final de la cresta, el camino se divide en cuatro direcciones. Me gustaría seguir un poco más por el Fremdenweg, pero está bloqueado por árboles caídos, así que me dirijo al oeste, hacia el Elba, por el Grenzweg, a lo largo de la frontera, flanqueado por mojones fronterizos a ambos lados.
Al cabo de un rato, el Grenzweg termina en un caldero pantanoso de paredes empinadas. La salida está bloqueada por árboles caídos. Tengo que abrirme paso hasta el Fremdenweg paralelo. Aquí y más tarde durante todo el trayecto, las huellas de ciervos y jabalíes en la nieve son de gran ayuda para evitar los enormes troncos. Ellos, que conocen bien el terreno y prefieren seguir los caminos pisados, esquivan los árboles caídos con buena intuición y ergonomía.
Varios acantilados a lo largo del Fremdenweg muestran por qué esta ruta fue la preferida de los pintores románticos. El mayor es el grupo de rocas del León, monumentales fragmentos de una gran columna de arenisca desplomada, alrededor de los cuales el sendero describe un gran bucle.
Aun así, el Fremdenweg tampoco es una pista despejada. También está cubierto densamente de troncos caídos. Por suerte, los animales del bosque ya han señalado en la nieve el desvío recomendado. Recorro los tres kilómetros en casi dos horas. Al cabo de un rato, el sendero llega a la frontera y corre junto a la línea fronteriza, junto con el Grenzweg. Otra vez, mojones y advertencias bilingües sobre la frontera estatal a ambos lados. Entretanto, oscurece, tengo frío y la batería se agota. Desde aquí debo orientarme de memoria.
Luego el camino se desvía al norte, y pronto se convierte en la ruta turística marcada en verde, el Malerweg. Además de las señales, las numerosas huellas y muñecos de nieve a medio hacer muestran que es un sendero transitado. El terreno pantanoso también está acondicionado con pasarelas de madera en muchos lugares. Paso bajo el Großer Winterberg y tomo el Bergsteig, los cientos de escalones que bajan hacia el río. La más llamativa de las formaciones rocosas que flanquean el sendero es un trol de tres cabezas que espera al turista que desciende, desprevenido, con la boca abierta y los ojos cerrados. A esta hora de crepúsculo y cansancio, ofrece una actuación muy convincente.
En Schmilka, la última localidad alemana fronteriza a lo largo del Elba, se encienden las luces justo cuando llego a lo alto del pueblo por el Bergsteig. La sincronización ha sido buena. No habría querido hacer ni un tramo de este viaje en la oscuridad.
El molino de Schmilka hoy (arriba) y en el grabado de Adrian Ludwig Richter (1803-1884) de Dresde (abajo)
El ferri funciona hasta la noche. Cruzo el Elba hasta la vía estrecha en la otra orilla. Hago transbordo al expreso a Berlín en Dresde.
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