Podle starého pravidla může středověká budova nebo město zůstat ohromně autentické, pokud byla postavena v období prosperity, ale pak upadla do chudoby v moderní době – takže nebyly peníze na módní přestavby. Toto pravidlo platí dokonale pro Nikaia. Městské hradby byly vybudovány během římského císařského období, kdy byla Nikaia císařským městem a významným sídlem koncilu. Po osmanském dobytí v roce 1331 se však město proměnilo v malé provinční městečko. Díky tomu hradby přežily téměř neporušené: téměř pět kilometrů dlouhé, s blízkými stovkou věží a čtyřmi monumentálními branami.
Nikaia byla založena v roce 316 př. n. l. a po gotických invazích v roce 258 n. l. byla obklopena dnešními hradbami. Od 4. století – kdy zde vznikl císařský palác a město se stalo koncilním centrem – byly hradby několikrát zvýšeny a posíleny a obnovovány po velkých zemětřeseních (368, 557). Po roce 1204, kdy byla Konstantinopol obsazena Benátčany, se Nikaia stala hlavním městem toho, co zbylo z Byzantské říše, tedy Říše nikaijská. V té době byly opevnění výrazně posílena, včetně stavby druhé, vnější hradby, bohatě vyplněné fragmenty starověkých budov a soch. Když Orhan Ghazi, druhý osmanský sultán, začlenil město do Osmanské říše v roce 1331, obranná role hradeb postupně mizela; místo toho se staly celními stanovišti a ceremoniálními památkami. Jak populace klesla z 20–30 000 v antice na sotva 1–2 000 v 18.–19. století, město – téměř vesnice – mělo spoustu ruin pro novou výstavbu a nebylo potřeba hradby bourat. Díky tomu přežily téměř celé, ponechány převážně na pomalou práci času.
Většina návštěvníků začíná průzkum Nikaiy u její nejslavnější památky, ponořené baziliky. Nedaleko, na břehu jezera, stojí ruiny dnes označované jako „Senátní palác“. Pokud je identifikace správná, nebylo to v centru města, ale právě zde u vody, kde sídlilo městské vedení polis – možná se tu konaly některé zasedání Prvního nikajského koncilu v roce 325.
Kousek severně od paláce stála západní brána města, Porta Lacus, neboli Πύλη τῆς Λίμνης, dnes stále známá jako Göl Kapısı, Brána jezera. To je nejhůře zachovaná z nikajských bran a pravděpodobně vždy nejméně působivá a nejméně opevněná. Na této straně poskytovalo jezero přirozenou obranu a na rozdíl od ostatních tří bran sloužila spíše ekonomickým než reprezentativním účelům: rybolov, doprava, sklady. Podle toho byla nejširší ze čtyř. Dnes přežívají jen zbytky dvou věží, po stranách moderní ulice.
Z brány vede Kılıçaslan Caddesi směrem do centra. Ulice je pojmenovaná po seldžuckém sultánovi Kılıç Arslan I (1091–1107), „Lev Meče“, který vládl Nikaii jako seldžucká kapitála během první křížové výpravy. V antice byla pravděpodobně hlavní ulicí římského města: Cardo, Via Principalis nebo Via Regia, Κεντρικὴ ὁδός nebo Βασιλικὴ ὁδός. Na jejím křížení s dnešní Atatürk Caddesi – téměř jistě antický Decumanus nebo Platea minor, Ὁδός μικρὰ – stojí bývalá Hagia Sophia, kdysi hlavní kostel města a dnes Velká mešita, kde se konal Druhý nikajský koncil v roce 787.
Naproti kostelu stojí mnohem prostší, ale neméně přitažlivé místo pro dnešního cestovatele: jídelna Kenan, která nabízí skvělá a levná turecká jídla – ideální palivo pro celý den chození po městě.
Směrem na sever po bývalém decumanu brzy dorazíme k nejstarším lázním města, Murad I nebo Velké lázně. Jejich dvě kopule kdysi kryly oddělené části pro muže a ženy. Postaveny mezi lety 1450 a 1500, dnes slouží jako muzeum. Vedle nich byla v roce 2007 odkryta část starověké kolonádní stoy. Na nádvoří funguje keramický bazar, jehož turistické zboží – stejně jako v ostatních městských obchodech s keramikou – nese jméno slavné nikajské tradice, která definitivně skončila kolem roku 1920.
Pokračujeme k severní Istanbulskej bráně – Porta Constantinopolitana, Πόρτα Κωνσταντινουπόλεως. Původně byla koncipována jako slavnostní brána ve stylu triumfálního oblouku, ale později byla několikrát zesílena. Ve 13. století byly do vnější hradby znovu použity dva mramorové reliéfy jako spolia, pravděpodobně fragmenty staršího triumfálního oblouku. Mnoho dalších starověkých architektonických fragmentů je rozeseto po celé vnější hradbě a kolem opevnění.
Na jižním konci decumanu se otevírá Yenişehirská brána, v antice známá jako Porta Neapolis, Πόρτα Νεάπολις. Stejně jako její severní protějšek začínala jako triumfální oblouk a teprve později byla několikrát zesílena. Její vnější hradba ze 13. století byla vybavena velkým kruhovým bastionem.
Hned vedle brány, na druhé straně silnice, stojí jedna z nejpodivuhodnějších městských památek. Nízká stavba – trafostanice – je korunována dvouhlavým řeckým císařským orlem, pod nímž se táhne dvouřádkový řecký nápis, a úplně dole pochodují turečtí bojovníci se štíty a přilbami. Člověka by mohlo napadnout, že ji řecká armáda ve 20. letech 20. století postavila nebo alespoň pomalovala královskými řeckými symboly a nápisy – a že Turci, s pozoruhodným smyslem pro humor, stavbu nezničili, ale naopak se do scény sami „zapojili“, když pochodují do řeckého města.
Řecký nápis ale vypráví jiný příběh:
„Budova náležející provincii města Nikaia na počest císařů. Zbudována Bateskyem, Kassiom, Oristem, M. Plankiem.“
Tento nápis se ve městě objevuje i jinde, ale pochází z konce 2. století – konkrétně z doby nad čtvrtou bránou, Lefkeskou bránou. Množné číslo „císařů“ odkazuje na společnou vládu Marka Aurelia a Lucia Vera v letech 161–169, kdy během obnovy patřila Nikaia i celá provincie Bithýnie k hlavním stavebním centrům. Výzdoba je tedy moderní a znázorňuje osmanskou armádu vstupující do dobyté Nikaiy Lefkeskou bránou v roce 1331.
A hned za Yenişehirskou bránou stojí další památník věnovaný dobytí města. Türbe se šesti zelenými náhrobky uvnitř, přikrytými barevnými středoasijskými koberci. Před türbe stojí moderní socha: bojovník s mongoloidními rysy, drsným výrazem a svalnatýma rukama zkříženýma na hrudi.
Podle nápisu nechal Orhan Ghazi tuto türbe postavit pro „kyrgyzské“ bojovníky, kteří se podíleli na dobytí Nikaiy v roce 1331. Moderní výzkum však naznačuje, že označení „Kyrgyzové“ tehdy neznamenalo konkrétní etnikum – to se formovalo až v 17.–18. století – ale obecně středoasijské turkické bojovníky. Kyrgyzský konzulát v Burse si však toto místo vzal pod patronát, objednal sochu od sochaře Turgunbaje Sadykova a vysadil kolem památníku pamětní stromy.
Hlavní ulice od někdejšího hlavního kostela / dnešní Velké mešity vede přímo ke čtvrté bráně. Lemují ji kavárny a cukrárny, pulzuje tu celý městský život a v pondělí pozdě dopoledne tu místní muži doslova „parkují“ – posedávají, klábosí a sledují, jak svět plyne kolem. Ulice je také plná keramických obchůdků, které se snaží přiživit na slávě iznické keramiky. Na konci ulice, těsně před bránou, stojí Antik Kafe – tak trochu hipsterská, retro kavárna stylizovaná jako karavanseráj, plná starožitných drobností a soch.
Na severní straně ulice vznikla po dobytí patrně první muslimská čtvrť města, které mělo až do roku 1920 řeckou většinu obyvatel. Důkazem je nízká, nenápadná mešita Hacı Özbek, postavená podle nápisu už v roce 1332, tedy bezprostředně po dobytí města.
Hned vedle se nachází hřbitov, který synové Çandarlıho Halila Paši vybudovali pro svého otce a celou rodinu. Rod Çandarlı, vládci İzniku, patřil k nejprestižnějším tureckým rodům – hned po osmanské dynastii. Po celých sedmdesát let pocházeli velkovezíři právě z této rodiny. Posledním z nich byl Halil Paša, podle tradice zde i pohřbený. Stavěl se proti obléhání Konstantinopole, prosazoval dohodu s Řeky a údajně od nich přijímal úplatky. Po dobytí města ho Mehmed II. nechal popravit. Jeho synové se poté stáhli na svá panství v İzniku, ale rod už nadále sehrával jen provinční roli.
Vedle hrobky se jen tak povalují starověké sloupy a úlomky říms – pozůstatky Velkých lázní, dnes oblíbeného kočičího útočiště. Odtud vede pěšina severním směrem za ulicí do skutečného srdce muslimské čtvrti, kde stojí tři významné raně muslimské stavby. První z nich je mešita z 15. století pojmenovaná po koránském učenci Şeyhu Kutbuddinzadem Mehmetovi, druhou je imaret a karavanseráj Nilüfer Hatun, postavený roku 1388 sultánem Muradem I. na památku jeho matky – dnes zde sídlí městské archeologické muzeum.
Třetí stavbou je pýcha İzniku – Zelená mešita. Nechal ji postavit Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paša, velkovezír sultána Murada I., v letech 1378–1391. Byla druhou mešitou ve městě po mešitě Hacı Özbek a napodobuje její charakteristickou klenbu. Zároveň se stala vzorem pro mešity v Burse i pro první mešity v Konstantinopoli. Pravděpodobně zde byly znovu použity opracované kameny z byzantského kostela, který na tomto místě stával dříve. Své jméno získala podle zelených a modrých glazovaných dlaždic, jež zdobí její minaret.
Ulice vede přímo k Lefke Gate, což byla druhá hlavní brána města po Konstantinopolské bráně. Turecký název pochází z původní řecké „Bílé brány“ – Λευκὴ Πύλη. Původně šlo o triumfální oblouk postavený na počest císaře Hadriana podle fragmentu jeho nápisu, ale postupem času byla brána několikrát posílena a při stavbě byly použity nespočetné fragmenty starověkého kamene.
Na straně města nejstaršího vítězného oblouku byla vytesána zakládací řecká nápis. Dnes je čitelný jen zčásti, ale naštěstí ho viděl neporušený David Talbot-Rice, velký oxfordský byzantinista (1903–1972), a zaznamenal:
Θεοῦ Τραϊανοῦ Παρθικού υἱοῦ Θεοῦ Νέρου αἰῶνα Τραϊανῶ Ἀδριανῶ Σεβαστῶ δημοχικῆς ἐξουσίας ἀμοδιονυσίου τὸς καθιερός ἐνεμιμελιθέντος
„Bohu Traianovi Parthickému, synu boha Nervy, Traianu Hadrianovi Augustovi, držiteli tribunské moci. Pod pečlivým dohledem úředníka Amodionyssia byla zasvěcení provedeno řádně.“
Traianův titul „Parthicus“, tedy „porazitel Parthů“, naznačuje, že nápis byl vytvořen po roce 117 n. l.
U Lefke Gate vchází do města akvadukt přivádějící vodu z bithynských kopců. Do 19. století byl akvadukt pravděpodobně už v ruinách, protože na rytině Charlese Texiera z roku 1882 z něj stéká voda. Louže je zde dodnes a auta i motocykly v ní při průjezdu pod akvaduktem stříkají až po břicho.
Mimo bránu se rozprostírá islámský hřbitov v İzniku. Spíš *ten* hřbitov, protože řecký křesťanský hřbitov s většinou obyvatel před rokem 1920 byl zničen tureckými silami.
Z hrobů je také patrné, že turecká populace İzniku je relativně nová: většina hrobů je moderní a i ty nejstarší pocházejí pouze z 30. let 20. století. Nenašel jsem mezi nimi žádné osmansko-arabské nápisy, tedy z období před změnou písma v roce 1928.
Nejstarší a nejpůsobivější hrob se nachází v türbe Hayrettin, které se skládá ze dvou kopulových komor. Patří Çandarlímu Kara Halil Hayrettin Pašovi, zakladateli Zelené mešity. Jako velký vezír u sultána Murada I. (1364) byl prvním ve své klanové linii, který zastával úřad až do své smrti v roce 1387, následovali jeho dva synové, Ali a Ibrahim, a poté jejich synové, až po Halil Pašu, který byl popraven v roce 1453. Vedle jeho nádherně vyřezaného hrobu je hrob jeho syna Aliho a kolem nich další členové rodiny, všichni zdobeni nádhernou thuluth a naskh kaligrafií z 15. století.
Naproti hřbitovu stojí osamělý türbe s jedním hrobem pokrytým tureckými vlajkami, jehož nápis identifikuje, že patří Sarı Saltukovi.
Sarı Saltuk Baba byl velmi známý 13. století aleviský derviš, zmíněný jak Ibn Battutou, tak Evliyou Çelebim; podle prvního byl Krymský Tatar, podle druhého se původně jmenoval Mehmed a pocházel z Buchary. Byl obzvlášť oblíbený na Balkáně, kde byl považován za klíčovou postavu islámské misijní činnosti. Jeho příběh byl vyprávěn v tisíci verzích, shromážděných v Saltukname. V mnoha místech byl ztotožňován s místními křesťanskými svatými – na Korfu se svatým Spyridonem, v Ohridu se svatým Naumem – a místní muslimové uctívali Sarı Saltuka u těchto hrobů. Měl také své vlastní hroby, například v Babadagu v Dobrudži, který se stal významným poutním místem muslimů, pojmenovaným Baba-Dağ, „Otcova hora,“ po něm. Zde v İzniku má také svůj hrob. Možná ho založili muslimové přemístění z Balkánu v roce 1924, ale je jistě oblíbený mezi místními. Když jsme tam byli, zastavily dvě auta, ženy vystoupily, přistoupily k hrobu a modlily se.
Po hřbitově nás čeká příklad tragikomického tureckého dopravního plánování, známý, ale vždy úžasný. Městská okružní dálnice prochází nad hřbitovem a z ní se stáčí elegantní nově upravený sjezd, který… končí náhle na staré, chudé cestě vedle hřbitova, jako řeka končící v poušti.
Cesta vedle hřbitova se vine olivovými háji po svahu, kde stojí další hrob – nejstarší ze všech. Místní, Bůh ví proč, mu říkají Berber Kaya Lahdi, „Barberský sarkofág.“ Výzkum ukazuje, že patřil králi Prusiovi II. z Bithýnie (182–149 př. n. l.). Prusias byl zabit svým vlastním synem Nikomédem, a jeho hrob na tom nebyl lépe: rozbitý a pokrytý graffiti, stojí nad Níceou.
Z tohoto hrobu je nádherný výhled na město, usazené mezi jezerem a olivovými háji. Silueta města je lemována kopulemi a minarety mnoha mešit; žádný z původních dvaceti pravoslavných kostelů a klášterů se nedochoval. Tisíc sedm set let po koncilu slavilo arianství drtivé vítězství v Níceji.
Add comment