Las puertas de Nicea

Hay una vieja regla por la cual un edificio o una ciudad medieval suelen quedar espectacularmente bien preservados si tras haber sido construidos en un período de prosperidad su entorno decae luego en la pobreza y no hay dinero para reconstruirlos a la moda de ese tiempo nuevo. Esta regla le cuadra perfectamente a Nicea. Las murallas de la ciudad se erigieron durante la época del Imperio Romano, cuando Nicea era una ciudad imperial y sede de importantes concilios. Tras la conquista otomana en 1331, sin embargo, se convirtió en una pequeña ciudad provincial. Como resultado sus murallas sobrevivieron casi intactas: casi cinco kilómetros de longitud con cerca de cien torres y cuatro puertas monumentales.

Fundada en 316 a.C. Nicea quedó rodeada por el trazado actual de murallas después de las invasiones godas de 258 d.C. Desde el siglo IV —cuando se construyó un palacio imperial y la ciudad se convirtió en un centro conciliar— las murallas se levantaron y reforzaron varias veces y se restauraron tras grandes terremotos (368, 557). Después de 1204, cuando Constantinopla cayó bajo ocupación veneciana, Nicea se convirtió en la capital de lo que quedaba del Imperio Bizantino, el Imperio de Nicea. En este periodo las fortificaciones se reforzaron masivamente, incluyendo la construcción de un segundo muro exterior lleno de fragmentos de edificios y esculturas antiguas. Cuando Orhan Ghazi, el segundo sultán otomano, incorporó la ciudad al estado otomano en 1331, el papel defensivo de las murallas fue disminuyendo; se convirtieron en puestos de aduana y monumentos ceremoniales. A medida que la población pasó de 20 o 30.000 almas en la antigüedad a apenas 1.ooo o 2,000 en los siglos XVIII–XIX, la ciudad —casi un pueblo ya— tenía abundantes ruinas para nuevas construcciones y no necesitaba desmantelar las murallas. Así, sobrevivieron casi en su totalidad dejadas mayormente al lento trabajo del tiempo.

 La mayoría de los visitantes comienzan su exploración de Nicea con su monumento más famoso, la basílica sumergida. Cerca, a la orilla del lago, se encuentran las ruinas identificadas hoy como el  «Palacio del Senado.» Si la identificación es correcta, no estaba en el centro de la ciudad sino aquí junto al agua, donde alguna vez se ubicó la sede municipal de la polis —posiblemente albergando algunas sesiones del Primer Concilio de Nicea en 325.

 Un poco al norte del palacio se encontraba la puerta occidental de la ciudad, la Porta Lacus, o Πύλη τῆς Λίμνης, hoy conocida como Göl Kapısı, la Puerta del Lago. Esta es la peor conservada de las puertas de Nicea y probablemente nunca fue la más impresionante ni fortificada. En este lado el propio lago proporcionaba defensa natural y a diferencia de las otras tres puertas esta tenía fines más económicos que representativos: pesca, transporte, almacenes. Por ello era la más ancha de las cuatro. Hoy solo sobreviven restos de dos torres, flanqueando la calle moderna.

Desde la puerta, Kılıçaslan Caddesi conduce hacia el centro. La calle lleva el nombre del sultán selyúcida Kılıç Arslan I (1091–1107), «León de la Espada,» que gobernó Nicea como capital selyúcida durante la Primera Cruzada. En la antigüedad probablemente esta era la calle principal de la ciudad romana: el Cardo, Via Principalis o Via Regia, Κεντρικὴ ὁδός o Βασιλικὴ ὁδός.  En su cruce con la actual Atatürk Caddesi —casi con seguridad el antiguo Decumanus o Platea minor, Ὁδός μικρὰ—se encuentra la antigua Hagia Sophia, otrora iglesia principal de la ciudad y hoy Gran Mezquita, donde se celebró el Segundo Concilio de Nicaea en 787.

 Frente a la iglesia se encuentra una institución mucho más prosaica pero igual de atractiva para el viajero moderno: el restaurante Kenan, que ofrece platos turcos excelentes y económicos —combustible ideal para un día completo recorriendo la ciudad.

 Siguiendo hacia el norte por el antiguo decumanus pronto llegamos al baño más antiguo de la ciudad, el Murad I o Gran Baño. Sus dos cúpulas cubrían antiguamente secciones separadas para hombres y mujeres. Construido entre 1450 y 1500 hoy funciona como museo. Junto a él, en 2007 se descubrió la sección de una antigua estoa columnada. En su patio opera un bazar de cerámica cuyos productos turísticos —como los de otras tiendas de cerámica de la ciudad— toman prestado el nombre de la famosa tradición de la cerámica de İznik, que terminó definitivamente alrededor de 1920.

 Avanzando llegamos a la puerta norte, la Puerta de Estambul – Porta Constantinopolitana, Πόρτα Κωνσταντινουπόλεως. Originalmente fue concebida como una puerta ceremonial en forma de arco triunfal, pero más tarde se reforzó varias veces. En su muro exterior del siglo XIII se reutilizaron dos relieves de mármol como spolia, probablemente fragmentos de un arco triunfal anterior. Se pueden ver numerosos otros fragmentos arquitectónicos antiguos dispersos por todo el muro exterior y alrededor de las fortificaciones.

 En el extremo sur del decumano se abre la Puerta Yenişehir, conocida en la antigüedad como Porta Neapolis, Πόρτα Νεάπολις. Al igual que su contraparte norte, comenzó como un arco triunfal y más tarde se reforzó varias veces. Su muro exterior del siglo XIII estaba equipado con un gran bastión circular.

 Al lado de la puerta, al otro lado de la calle, se encuentra uno de los escenarios más desconcertantes de la ciudad. El edificio bajo –una subestación eléctrica– está coronado por el águila imperial griega bicéfala, con una inscripción griega de dos líneas debajo, y en la parte inferior unos guerreros turcos con escudos y cascos marchan hacia la ciudad. Uno podría pensar que el ejército griego de la década de 1920 lo construyó o al menos lo pintó con emblemas e inscripciones reales griegas, y que después los turcos –con notable ingenio– en vez de destruirlo lo integraron en la escena, marchando hacia la ciudad griega.

Pero la inscripción griega cuenta otra historia:

«Edificio perteneciente a la provincia de la ciudad de Nicea en honor a los emperadores. Erigido por Bateskyes, Kassios, Oristos, M. Plankios»

Esta inscripción aparece en otros lugares de la ciudad pero data de finales del siglo II: sobre la cuarta puerta, la Puerta Lefke; el plural «emperadores» se refiere al gobierno conjunto de Marco Aurelio y Lucio Vero, 161–169, durante una restauración cuando Nicea y toda la provincia de Bitinia eran zonas privilegiadas para la construcción. Por lo tanto, la decoración es moderna, representando al ejército otomano entrando en la Nicea conquistada a través de la Puerta Lefke en 1331.

 Y justo fuera de la Puerta Yenişehir, hay otro monumento dedicado a la conquista. Un türbe con seis lápidas verdes en su interior, cubiertas con coloridas alfombras de Asia Central. Frente al türbe se alza una estatua moderna: un guerrero de rostro mongol, expresión feroz y brazos musculosos cruzados.

Según la inscripción, Orhan Ghazi erigió el türbe para los guerreros «kirguises» que participaron en la captura de Nicea en 1331. La investigación moderna sugiere que «kirguises» no se refería a un pueblo específico en ese momento –que solo surgiría en los siglos XVII–XVIII– sino que generalmente significaba guerreros túrquicos de Asia Central. Sin embargo, el Consulado Kirguís en Bursa adoptó este sitio, encargando la estatua al escultor Turgunbay Sadykov y plantando cipreses conmemorativos alrededor.

 La calle principal, que parte desde la iglesia principal/gran mezquita, conduce directamente a la cuarta puerta. Llena de cafés y pastelerías, esta calle vibra con toda la ciudad, y los lunes por la mañana los hombres se juntan aquí a charlar y observar el mundo. La calle también alberga tiendas de cerámica que intentan aprovechar la fama de la loza de İznik.  Hacia el final de la calle, justo antes de la puerta, se encuentra el Antik Kafe, un café moderno con estilo vintage al estilo de un caravasar, completo con objetos retro y esculturas.

 En el lado norte de la calle fue donde probablemente surgió el primer barrio musulmán de la ciudad tras la conquista, en lo que hasta 1920 era una ciudad de mayoría griega. Evidencia de ello es la modesta mezquita Haci Özbek, construida en 1332 según su inscripción, justo después de la conquista.

 A su lado, se encuentra un cementerio construido por los hijos de Çandarlı Halil Pasha para su padre y su familia. El clan Çandarlı, gobernantes de İznik, era una familia turca muy prestigiosa, segunda solo después de la dinastía otomana. Durante setenta años los grandes visires provenían de esta familia. El último en la línea fue Halil Pasha, enterrado aquí según la tradición. Se opuso al asedio de Constantinopla, favoreció un acuerdo con los griegos y, según se dice, aceptó sobornos de ellos. Tras el asedio, Mehmed II lo mandó ejecutar. Sus hijos regresaron a sus propiedades en İznik, pero la familia quedó posteriormente relegada a un papel provincial.

Junto a la tumba yacen de manera informal algunos fragmentos de columnas y cornisas antiguas: las ruinas del Gran Baño, ahora lugar de reunión de gatos. Desde aquí un sendero conduce hacia el norte, detrás de la calle, hasta el verdadero corazón del barrio musulmán, donde se encuentran tres importantes edificios musulmanes tempranos.  El primero es la mezquita del siglo XV nombrada en honor al erudito coránico Seyh Kutbuddinzade Mehmet,  el segundo es la cocina y hospedería Nilüfer Hatun, construida en 1388 por el sultán Murad I en memoria de su madre, ahora convertida en el Museo Arqueológico de la ciudad.

 El tercero es el orgullo de İznik, la Mezquita Verde. Construida por Çandarlı Kara Halil Hayrettin Pasha, gran visir de Murad I, entre 1378 y 1391, fue la segunda mezquita de İznik después de la Mezquita Haci Özbek y replica su distintiva bóveda. También sirvió como modelo para las mezquitas de Bursa y las primeras de Constantinopla. Probablemente se reutilizaron los bloques tallados de una iglesia bizantina que antes estuvo aquí. Su nombre proviene de los azulejos vidriados verdes y azules que decoran el minarete.

 La calle conduce directamente a la Puerta Lefke, que era la segunda gran puerta de la ciudad después de la Puerta de Constantinopla. El nombre turco proviene del griego original «Puerta Blanca» – Λευκὴ Πύλη. Originalmente era un arco triunfal construido en honor al emperador Adriano según un fragmento de su inscripción, pero con el tiempo se reforzó varias veces, incorporando innumerables fragmentos de piedra antiguos.

En el lado interior de la puerta más antigua, en forma de arco de triunfo, se grabó una inscripción fundacional en griego. Hoy solo se conserva de manera fragmentaria, pero por suerte David Talbot-Rice, el gran bizantinista de Oxford (1903–1972), aún la vio intacta y la anotó:

Θεοῦ Τραϊανοῦ Παρθικού υἱοῦ Θεοῦ Νέρου αἰῶνα Τραϊανῶ Ἀδριανῶ Σεβαστῶ δημοχικῆς ἐξουσίας ἀμοδιονυσίου τὸς καθιερός ἐνεμιμελιθέντος

«Al divino Trajano Pártico, hijo del divino Nerva, Trajano Adriano Augusto, investido del poder tribunicio. Bajo la atenta supervisión del magistrado Amodionysios, la dedicación se llevó a cabo conforme a lo prescrito».

El título de Trajano, «Pártico», es decir, «vencedor de los partos», indica que la inscripción se realizó después del año 117 d.C.

 Aquí, en la Puerta Lefke, el acueducto que traía agua desde las colinas de Bitinia entraba en la ciudad. Para el siglo XIX probablemente ya estaba en ruinas porque en el grabado de Charles Texier de 1882 se ve el agua derramándose. El charco sigue ahí hoy, con coches y motocicletas salpicando hasta la cintura mientras cruzan bajo el acueducto.

 Fuera de la puerta se extiende el cementerio musulmán de İznik. O mejor dicho, *el* cementerio, ya que el cementerio cristiano de mayoría griega anterior a 1920 fue destruido por las fuerzas turcas invasoras.

También se puede deducir por las tumbas que la población turca de İznik es relativamente reciente: la mayoría de las tumbas son modernas, las más antiguas datan solo de los años 30. No encontré inscripciones en árabe otomano, es decir, anteriores al cambio de alfabeto de 1928.

 La tumba más antigua e impresionante se encuentra en el türbe Hayrettin, que consta de dos cámaras abovedadas. Pertenece a Çandarlı Kara Halil Hayrettin Pasha, fundador de la Mezquita Verde. Como Gran Visir bajo el sultán Murad I (1364) fue el primero de su clan en ocupar el cargo hasta su muerte en 1387, seguido por sus dos hijos, Ali e Ibrahim, y luego sus descendientes hasta Halil Pasha, ejecutado en 1453. Junto a su tumba bellamente tallada está la de su hijo Ali, y alrededor de ellos otros miembros de la familia, todos adornados con exquisita caligrafía thuluth y naskh del siglo XV.

 Al otro lado de la carretera, junto al cementerio, se encuentra un türbe solitario que contiene una tumba cubierta con banderas turcas, cuya inscripción la identifica como perteneciente a Sarı Saltuk.

Sarı Saltuk Baba fue un célebre derviche aleví del siglo XIII mencionado tanto por Ibn Battuta como por Evliya Çelebi; según el primero era tártaro de Crimea y según el segundo su nombre original era Mehmed y provenía de Bujará. Fue especialmente popular en los Balcanes, donde se le consideraba una figura clave en la labor misionera islámica. Su historia se contó en mil versiones recopiladas en el Saltukname. En muchos lugares se le identificaba con santos cristianos locales: en Corfú con San Spiridón, en Ohrid con San Naum, y los musulmanes locales veneraban a Sarı Saltuk en estas tumbas. También tenía sus propios mausoleos, por ejemplo en Babadag, Dobruja, que se convirtió en un importante lugar de peregrinación musulmana, llamado Baba-Dağ, «Montaña del Padre», en su honor. Aquí en İznik también tiene un türbe. Quizá fue levantado por musulmanes reubicados desde los Balcanes en 1924, pero ciertamente es popular entre los locales. Mientras estábamos allí se detuvieron dos coches, bajaron unas mujeres, se acercaron al türbe y rezaron.

Tras ver el cementerio nos encontramos con un ejemplo de la trágicómica planificación del tráfico turco, algo habitual pero siempre sorprendente. La ronda de circunvalación de la ciudad pasa por encima del cementerio, y de ella sale una elegante rampa recién asfaltada que… termina abruptamente en la vieja carretera junto al cementerio, como un río que muere en el desierto.

 La carretera junto al camposanto sigue serpenteando entre olivares colina arriba, donde se encuentra otra tumba: la más antigua de todas. Los locales, Dios sabe por qué, la llaman Berber Kaya Lahdi, «Sarcófago del Barbero». Las investigaciones muestran que perteneció al rey Prusias II de Bitinia (182–149 a.C.). Prusias fue asesinado por su propio hijo Nicomedes, y su tumba no tuvo mejor suerte: destrozada y cubierta de grafitis, se alza sobre Nicea.

Desde esta tumba hay una vista magnífica de la ciudad, enclavada entre el lago y los olivares. El perfil de la ciudad se dibuja con las cúpulas y minaretes de numerosas mezquitas; ninguna de las veinte iglesias y monasterios ortodoxos originales permanece. Mil setecientos años después del concilio, el arrianismo logró una victoria aplastante en Nicea.