Nach der alten Regel kann ein mittelalterliches Gebäude oder eine Stadt besonders authentisch bleiben, wenn es in einer wohlhabenden Zeit gebaut wurde, später aber in Armut verfiel – sodass kein Geld für modische Umbauten übrig blieb. Diese Regel passt perfekt auf Nikaia. Die Stadtmauern wurden in der römischen Kaiserzeit errichtet, als Nikaia eine kaiserliche Stadt und ein wichtiger Konzilsort war. Nach der osmanischen Eroberung im Jahr 1331 wurde sie jedoch zu einer kleinen Provinzstadt. Deshalb sind die Mauern nahezu vollständig erhalten geblieben: fast fünf Kilometer lang, mit knapp hundert Türmen und vier monumentalen Toren.
Gegründet 316 v. Chr., wurde Nikaia nach den Goteninvasionen 258 n. Chr. von ihrem heutigen Mauerring umschlossen. Ab dem 4. Jahrhundert – als hier ein kaiserlicher Palast gebaut wurde und die Stadt zu einem Konzilszentrum wurde – wurden die Mauern mehrfach erhöht und verstärkt und nach schweren Erdbeben (368, 557) wiederhergestellt. Nach 1204, als Konstantinopel unter venezianische Herrschaft fiel, wurde Nikaia zur Hauptstadt des verbliebenen Byzantinischen Reiches, dem Reich von Nikaia. Zu dieser Zeit wurden die Befestigungen massiv verstärkt, einschließlich der Errichtung einer zweiten, äußeren Mauer, reich mit Spolien aus antiken Gebäuden und Skulpturen gefüllt. Als Orhan Ghazi, der zweite osmanische Sultan, die Stadt 1331 in den osmanischen Staat eingliederte, verlor die Verteidigungsfunktion der Mauern nach und nach an Bedeutung; sie wurden stattdessen zu Zollstationen und zeremoniellen Denkmälern. Da die Bevölkerung von 20–30.000 in der Antike auf kaum 1–2.000 im 18.–19. Jahrhundert schrumpfte, hatte die Stadt – inzwischen fast ein Dorf – reichlich Ruinen für neuen Bau zur Verfügung und musste die Mauern nicht abreißen. So blieben sie nahezu vollständig erhalten, dem langsamen Werk der Zeit überlassen.
Die meisten Besucher beginnen ihre Erkundung von Nikaia mit ihrem bekanntesten Monument, der versunkenen Basilika. In der Nähe, am Seeufer, stehen Ruinen, die heute als „Senatsgebäude“ bezeichnet werden. Wenn die Identifikation stimmt, befand sich hier, am Wasser und nicht im Stadtzentrum, einst der Verwaltungssitz der polis – möglicherweise fanden hier einige Sitzungen des Ersten Konzils von Nikaia 325 statt.
Etwas nördlich des Palastes befand sich das westliche Stadttor, die Porta Lacus, oder Πύλη τῆς Λίμνης, heute noch bekannt als Göl Kapısı, das „See-Tor“. Dies ist das am schlechtesten erhaltene Tor von Nikaia und wahrscheinlich immer das am wenigsten beeindruckende und befestigte gewesen. Auf dieser Seite bot der See selbst natürlichen Schutz, und anders als die anderen drei Tore diente dieses wirtschaftlichen Zwecken: Fischerei, Transport, Lagerhäuser. Dementsprechend war es das breiteste der vier Tore. Heute sind nur noch die Überreste von zwei Türmen erhalten, die die moderne Straße flankieren.
Von diesem Tor führt die Kılıçaslan Caddesi ins Stadtzentrum. Die Straße ist nach dem Seldschuken-Sultan Kılıç Arslan I (1091–1107), dem „Löwen des Schwertes“, benannt, der Nikaia als seldschukische Hauptstadt während des Ersten Kreuzzugs regierte. In der Antike war dies wahrscheinlich die Hauptstraße der römischen Stadt: der Cardo, Via Principalis oder Via Regia, Κεντρικὴ ὁδός oder Βασιλικὴ ὁδός. An der Kreuzung mit der heutigen Atatürk Caddesi – fast sicher der antike Decumanus oder Platea minor, Ὁδός μικρὰ – steht die ehemalige Hagia Sophia, einst die Hauptkirche der Stadt und heute die Große Moschee, in der 787 das Zweite Konzil von Nikaia stattfand.
Gegenüber der Kirche befindet sich eine weitaus prosaischere, aber nicht weniger reizvolle Einrichtung für den heutigen Besucher: die Kenan-Gaststätte, die ausgezeichnete und preiswerte türkische Gerichte anbietet – idealer Treibstoff für einen ganzen Tag Stadtbummel.
Wir gehen nach Norden entlang des ehemaligen Decumanus und erreichen bald das älteste Bad der Stadt, das Murad-I- oder Große Bad. Seine beiden Kuppeln deckten einst separate Bereiche für Männer und Frauen ab. Zwischen 1450 und 1500 erbaut, dient es heute als Museum. Daneben wurde 2007 ein Abschnitt einer antiken Säulenhalle (Stoa) freigelegt. In seinem Innenhof befindet sich ein Keramikbasar, dessen Touristenwaren – wie in den anderen Keramikgeschäften der Stadt – den Namen der berühmten İznik-Töpfereitradition tragen, die um 1920 endgültig endete.
Wir gehen weiter und erreichen das nördliche Istanbul-Tor – die Porta Constantinopolitana, Πόρτα Κωνσταντινουπόλεως. Ursprünglich als zeremonielles Tor in Form eines Triumphbogens konzipiert, wurde es später mehrfach verstärkt. In seiner äußeren Mauer aus dem 13. Jahrhundert wurden zwei Marmorreliefs als Spolien wiederverwendet, wahrscheinlich Fragmente eines früheren Triumphbogens. Zahlreiche weitere antike Bauteile sind über die Außenmauer und die Befestigungen verstreut zu sehen.
Am südlichen Ende des Decumanus öffnet sich das Yenişehir-Tor, in der Antike bekannt als Porta Neapolis, Πόρτα Νεάπολις. Wie sein nördliches Pendant begann es als Triumphbogen und wurde später mehrfach verstärkt. Seine äußere Mauer aus dem 13. Jahrhundert war mit einem großen runden Bastion ausgestattet.
Neben dem Tor, auf der anderen Straßenseite, steht eines der verwirrendsten Bauwerke der Stadt. Das gedrungene Gebäude – eine Transformatorenstation – wird von dem zweiköpfigen griechischen Kaiseradler gekrönt, darunter eine zweireihige griechische Inschrift, und ganz unten marschieren türkische Krieger mit Schilden und Helmen hinein. Man könnte denken, dass die griechische Armee der 1920er es gebaut oder zumindest mit königlichen griechischen Emblemen bemalt hat, und dass die Türken – mit bemerkenswerter Raffinesse – es nicht zerstörten, sondern selbst Teil der Szene wurden, indem sie in die griechische Stadt marschierten.
Aber die griechische Inschrift erzählt eine andere Geschichte:
„Ein Gebäude, das der Provinz der Stadt Nikaia zu Ehren der Kaiser gehört. Errichtet von Bateskyes, Kassios, Oristos, M. Plankios“
Diese Inschrift findet sich auch an anderen Orten der Stadt, stammt aber aus dem späten 2. Jahrhundert. Über dem vierten Tor, dem Lefke-Tor. Der Plural „Kaiser“ bezieht sich auf die gemeinsame Herrschaft von Marcus Aurelius und Lucius Verus, 161–169, während einer Restaurierung, als Nikaia und die gesamte Provinz Bithynien Hauptbauzonen waren. Die Dekoration ist also modern und zeigt die osmanische Armee, wie sie das eroberte Nikaia 1331 durch das Lefke-Tor betritt.
Und gleich außerhalb des Yenişehir-Tores steht ein weiteres Denkmal zur Eroberung. Ein Türbe mit sechs grünen Grabsteinen darin, bedeckt mit bunten zentralasiatischen Teppichen. Vor dem Türbe steht eine moderne Statue: ein Krieger mit mongolischem Gesicht, finsterem Ausdruck und verschränkten muskulösen Armen.
Laut der Inschrift errichtete Orhan Ghazi das Türbe für die „Kirgisischen“ Krieger, die 1331 an der Eroberung von Nikaia teilnahmen. Moderne Forschung legt nahe, dass „Kirgisisch“ damals nicht für ein bestimmtes Volk stand – das erst im 17.–18. Jahrhundert auftauchen würde – sondern allgemein zentralasiatische türkische Krieger meinte. Das Kirgisische Konsulat in Bursa nahm diese Stätte jedoch unter seine Obhut, beauftragte die Statue beim Bildhauer Turgunbay Sadykov und pflanzte Gedenkbäume drumherum.
Die Hauptstraße von der Hauptkirche/großen Moschee führt direkt zum vierten Tor. Gesäumt von Cafés und Konditoreien summt diese Straße vor Leben, und montagmorgens spät sitzen die Männer der Stadt hier, plaudern und beobachten das Geschehen. Die Straße beherbergt auch Töpferläden, die ihr Glück mit der berühmten İznik-Keramik versuchen. Gegen Ende der Straße, direkt vor dem Tor, befindet sich das Antik Kafe – ein hipper, vintage-inspirierter Treffpunkt im Stil eines Karawanserei-Cafés, komplett mit Retro-Krimskrams und Skulpturen.
Auf der Nordseite der Straße entstand wahrscheinlich nach der Eroberung das erste muslimische Viertel der Stadt, in einer bis 1920 mehrheitlich griechischen Stadt. Ein Beleg dafür ist die gedrungene Haci-Özbek-Moschee, die laut Inschrift 1332, direkt nach der Eroberung, erbaut wurde.
Daneben liegt ein Friedhof, den die Söhne von Çandarlı Halil Pascha für ihren Vater und die Familie errichteten. Der Çandarlı-Clan, Herrscher von İznik, war eine sehr angesehene türkische Familie, nur der osmanischen Dynastie nachgeordnet. Sieben Jahrzehnte lang stammten Großwesire aus dieser Familie. Der letzte in der Linie war Halil Pascha, der hier nach Tradition begraben wurde. Er widersetzte sich der Belagerung Konstantinopels, befürwortete einen Deal mit den Griechen und soll Bestechungsgelder von ihnen angenommen haben. Nach der Belagerung ließ Mehmed II. ihn hinrichten. Seine Söhne kehrten auf ihre Güter in İznik zurück, doch die Familie spielte danach nur noch eine provinziellere Rolle.
Neben dem Grab liegen ein paar antike Säulen und Gesimsfragmente herum – die Ruinen des Großen Bads, heute ein Treffpunkt für Katzen. Von hier führt ein Fußweg nach Norden hinter der Straße zum eigentlichen Herzen des muslimischen Viertels, wo drei wichtige frühmuslimische Gebäude stehen. Das erste ist die Moschee aus dem 15. Jahrhundert, benannt nach dem Korangelehrten Seyh Kutbuddinzade Mehmet, das zweite ist die Nilüfer-Hatun-Speiseküche und Herberge, erbaut 1388 von Sultan Murad I. zum Gedenken an seine Mutter, heute das städtische Archäologische Museum.
Das dritte ist das Stolzstück von İznik, die Grüne Moschee. Erbaut von Çandarlı Kara Halil Hayrettin Pascha, Großwesir von Murad I., zwischen 1378 und 1391, war sie die zweite Moschee in İznik nach der Haci-Özbek-Moschee und ahmt deren markante Gewölbe nach. Sie diente auch als Vorbild für die Moscheen in Bursa und die ersten in Konstantinopel. Wahrscheinlich wurden Steine von einer einst hier stehenden byzantinischen Kirche wiederverwendet. Ihren Namen verdankt sie den grün-blauen glasierten Fliesen, die das Minarett schmücken.
Die Straße führt direkt zum Lefke-Tor, dem zweitwichtigsten Stadttor nach dem Konstantinopel-Tor. Der türkische Name leitet sich vom ursprünglichen griechischen „Weißes Tor“ – Λευκὴ Πύλη – ab. Ursprünglich war es ein Triumphbogen, errichtet zu Ehren Kaiser Hadrians, wie ein Fragment der Inschrift zeigt, wurde aber im Laufe der Zeit mehrfach verstärkt und dabei unzählige antike Steinfragmente integriert.
Auf der stadtzugewandten Seite des ältesten Triumphbogens wurde eine Gründungsinschrift in griechischer Sprache eingraviert. Heute ist sie nur noch fragmentarisch lesbar, doch glücklicherweise konnte David Talbot-Rice, der große Byzantinist aus Oxford (1903–1972), sie noch unversehrt sehen und notieren:
Θεοῦ Τραϊανοῦ Παρθικού υἱοῦ Θεοῦ Νέρου αἰῶνα Τραϊανῶ Ἀδριανῶ Σεβαστῶ δημοχικῆς ἐξουσίας ἀμοδιονυσίου τὸς καθιερός ἐνεμιμελιθέντος
„Dem göttlichen Trajan Parthicus, Sohn des göttlichen Nerva, Trajan Hadrian Augustus, Träger der tribunizischen Macht. Unter der sorgfältigen Aufsicht des Amtsinhabers Amodionysios wurde die Weihe ordnungsgemäß durchgeführt.“
Der Titel Trajan „Parthicus“, also „Bezwinger der Parther“, deutet darauf hin, dass die Inschrift nach 117 n. Chr. entstand.
Hier am Lefke-Tor mündete der Aquädukt, der Wasser aus den bithynischen Hügeln brachte, in die Stadt. Im 19. Jahrhundert war der Aquädukt wahrscheinlich schon in Ruinen, denn auf Charles Texiers Radierung von 1882 sieht man Wasser herausströmen. Die Pfütze existiert noch heute, Autos und Motorräder platschen bis zum Bauch hindurch, wenn sie unter dem Aquädukt hindurchfahren.
Außerhalb des Tores erstreckt sich der muslimische Friedhof von İznik. Oder besser gesagt *der* Friedhof, denn der christliche Friedhof der griechischen Mehrheit vor 1920 wurde von den einfallenden türkischen Truppen zerstört.
Man kann auch an den Gräbern erkennen, dass die türkische Bevölkerung von İznik relativ neu ist: Die meisten Gräber sind modern, und selbst die ältesten stammen nur aus den 1930er Jahren. Ich bin keinen einzigen osmanisch-arabischen Schriftzug (also aus der Zeit vor der Alphabetreform 1928) begegnet.
Das älteste und beeindruckendste Grab befindet sich in der Hayrettin-Türbe, die aus zwei kuppelförmigen Kammern besteht. Sie gehört Çandarlı Kara Halil Hayrettin Pascha, dem Gründer der Grünen Moschee. Als Großwesir unter Sultan Murad I (1364) war er der erste seiner Familie, der dieses Amt bis zu seinem Tod 1387 innehatte, gefolgt von seinen beiden Söhnen Ali und Ibrahim, und danach deren Söhnen, bis hin zu Halil Pascha, der 1453 hingerichtet wurde. Neben seinem kunstvoll verzierten Grab befindet sich das seines Sohnes Ali, und um sie herum liegen weitere Familienmitglieder, alle geschmückt mit exquisiter Thuluth- und Naskh-Kalligrafie des 15. Jahrhunderts.
Gegenüber der Straße neben dem Friedhof steht eine einsame Türbe mit einem einzigen Grab, das mit türkischen Flaggen bedeckt ist. Die Inschrift identifiziert es als das Grab von Sarı Saltuk.
Sarı Saltuk Baba war ein hoch angesehener alevitischer Derwisch des 13. Jahrhunderts, erwähnt sowohl von Ibn Battuta als auch von Evliya Çelebi; laut Ibn Battuta war er ein Krim-Tatar, laut Evliya Çelebi hieß er ursprünglich Mehmed und stammte aus Buchara. Besonders in den Balkanstaaten erfreute er sich großer Beliebtheit, wo er als zentrale Figur der islamischen Mission galt. Seine Geschichte wurde in tausend Versionen erzählt, gesammelt im Saltukname. An vielen Orten wurde er mit lokalen christlichen Heiligen identifiziert – auf Korfu mit Sankt Spyridon, in Ohrid mit Sankt Naum – und die lokalen Muslime verehrten Sarı Saltuk an diesen Gräbern. Er hatte auch eigene Grabstätten, zum Beispiel in Babadag, Dobrudscha, die zu einem wichtigen muslimischen Pilgerort wurden, nach ihm Baba-Dağ, „Vaterberg“, genannt. Auch hier in İznik besitzt er ein Grab. Vielleicht wurde es 1924 von aus den Balkanstaaten umgesiedelten Muslimen errichtet, aber auf jeden Fall ist es bei den Einheimischen beliebt. Während unseres Besuchs hielten zwei Autos, Frauen stiegen aus, näherten sich dem Grab und beteten.
Nach dem Friedhof stoßen wir auf ein Beispiel tragisch-komischer türkischer Verkehrsplanung – bekannt, und doch immer wieder erstaunlich. Die Stadtautobahn führt über den Friedhof hinweg, und von ihr schwingt eine elegante, frisch asphaltierte Ausfahrt herunter, die… abrupt an der alten, schlechten Straße neben dem Friedhof endet, wie ein Fluss, der in der Wüste versiegt.
Die Straße neben dem Friedhof schlängelt sich weiter durch Olivenhaine den Hügel hinauf, wo ein weiteres Grab steht – das älteste von allen. Die Einheimischen nennen es, Gott weiß warum, den Berber Kaya Lahdi, „Friseur-Sarkophag“. Forschungen zeigen, dass es König Prusias II. von Bithynien (182–149 v. Chr.) gehörte. Prusias wurde von seinem eigenen Sohn Nikomedes getötet, und auch sein Grab kam nicht besser davon: zertrümmert und mit Graffiti übersät, thront es über Nikaia.
Von diesem Grab hat man einen herrlichen Blick über die Stadt, eingebettet zwischen See und Olivenhainen. Die Silhouette der Stadt ist gesäumt von den Kuppeln und Minaretten zahlreicher Moscheen; keine der ursprünglichen zwanzig orthodoxen Kirchen und Klöster ist erhalten. 1700 Jahre nach dem Konzil feierte der Arianismus in Nikaia einen überwältigenden Sieg.
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