По старому правилу, средневековое здание или город могут оставаться поразительно аутентичными, если они были построены в период процветания, а затем в современности погрузились в нищету — денег на модные перестройки не оставалось. Это правило идеально подходит для Никеии. Городские стены возводились во времена Римской империи, когда Никея была имперским городом и важным центром соборов. После османского завоевания в 1331 году город превратился в маленький провинциальный городок. В результате стены сохранились почти полностью: почти пять километров длиной, с почти сотней башен и четырьмя монументальными воротами.
Основанная в 316 году до н.э., Никея была окружена нынешними стенами после готских вторжений 258 года н.э. С IV века — когда здесь построили императорский дворец, и город стал центром соборов — стены несколько раз укрепляли и восстанавливали после сильных землетрясений (368, 557). После 1204 года, когда Константинополь оказался под властью Венеции, Никея стала столицей остатка Византийской империи — Империи Никея. В это время укрепления значительно усилили, построив вторую внешнюю стену, щедро заполненную сполиа — фрагментами древних зданий и скульптур. Когда Орхан Гази, второй османский султан, включил город в состав Османского государства в 1331 году, оборонительная роль стен постепенно ушла; они стали скорее таможенными пунктами и памятниками. Население сократилось с 20–30 тысяч в античности до едва ли 1–2 тысяч в XVIII–XIX веках, и город — почти деревня к тому времени — имел достаточно руин для нового строительства и не нуждался в разборке стен. Поэтому они дошли почти в целости до наших дней, оставленные на медленное действие времени.
Большинство посетителей начинают своё знакомство с Никее с её самой известной достопримечательности — затопленной базилики. Рядом, на берегу озера, стоят руины, отмеченные сегодня как «Сенатский дворец». Если это верная идентификация, то муниципальные здания полиса располагались не в центре, а здесь, у воды — возможно, именно здесь проходили некоторые заседания Первого Никейского собора в 325 году.
Немного севернее дворца находились западные ворота города, Porta Lacus, или Πύλη τῆς Λίμνης, сегодня известные как Göl Kapısı — Ворота Озера. Они хуже всего сохранились среди всех ворот Никеии и, наверное, всегда были наименее впечатляющими и укреплёнными. С этой стороны озеро обеспечивало естественную защиту, а в отличие от остальных трёх ворот, эти служили экономическим, а не представительским целям: рыбалка, транспорт, склады. Соответственно, они были самыми широкими из четырёх. Сегодня сохранились только остатки двух башен по бокам современной улицы.
От ворот улица Kılıçaslan Caddesi ведёт к центру. Она названа в честь сельджукского султана Кылыч Арслана I (1091–1107), «Льва с мечом», который правил Никее как столица Сельджуков во время Первого крестового похода. В античные времена это, вероятно, была главная улица римского города: Кардо, Via Principalis или Via Regia, Κεντρικὴ ὁδός или Βασιλικὴ ὁδός. На её перекрёстке с современной улицей Ататюрка — почти наверняка античным Деку́манусом или Platea minor, Ὁδός μικρὰ — находится бывшая Айя-София, когда-то главный храм города, ныне Большая мечеть, где в 787 году проходил Второй Никейский собор.
Напротив церкви расположилось куда более прозаичное, но не менее приятное заведение для современного путешественника: закусочная Kenan, где подают отличные и недорогие турецкие блюда — идеальная заправка для полного дня прогулок по городу.
Двигаясь севернее по бывшему декуманусу, вскоре мы подходим к старейшей городской бане — Великой бане Мурада I. Два её купола когда-то накрывали отдельные мужскую и женскую части. Построенная между 1450 и 1500 годами, она ныне служит музеем. Рядом в 2007 году обнаружили фрагмент античной колоннады. Во дворе работает керамический базар, где туристы могут купить изделия в духе знаменитой никейской керамики, производство которой окончательно прекратилось примерно к 1920 году.
Продвигаясь дальше, мы подходим к северным воротам — Porta Constantinopolitana, Πόρτα Κωνσταντινουπόλεως. Изначально они задумывались как триумфальные ворота, но потом несколько раз укреплялись. В их внешней стене XIII века использованы два мраморных рельефа в качестве сполиа — вероятно, фрагменты более раннего триумфального арха. По всей внешней стене и вокруг укреплений можно увидеть множество других древних архитектурных фрагментов.
На южном конце декумануса открываются ворота Йенишехир, в древности известные как Porta Neapolis, Πόρτα Νεάπολις. Как и северные ворота, они начинали как триумфальная арка и несколько раз укреплялись. Во внешней стене XIII века устроен большой круглый бастион.
Рядом с воротами, с другой стороны дороги, стоит одно из самых загадочных зданий города. Низкое строение — трансформаторная подстанция — венчается двуглавым греческим императорским орлом, под ним идёт двухрядная греческая надпись, а внизу маршируют турецкие воины с щитами и шлемами. Можно подумать, что греческая армия 1920-х годов построила или хотя бы расписала его королевскими греческими символами, а турки — с присущим им чувством юмора — не разрушили, а сделали себя частью сцены, маршируя в греческом городе.
Но греческая надпись рассказывает совсем другую историю:
«Здание, принадлежащее провинции города Никея в честь императоров. Возведено Батескиесом, Кассиосом, Орисосом, М. Планкиосом»
Такая надпись встречается в городе и в других местах, но относится к концу II века. Над четвёртыми воротами, Лефке. Множественное число «императоры» обозначает совместное правление Марка Аврелия и Луция Вера, 161–169 гг., когда Никея и вся провинция Вифиния были активной строительной зоной. Так что декор здесь современный — он изображает османскую армию, входящую в покорённую Никею через Лефке в 1331 году.
А чуть дальше, прямо за воротами Йенишехир, стоит ещё один памятник, посвящённый завоеванию. Турбе с шестью зелёными надгробиями внутри, покрытыми красочными среднеазиатскими коврами. Перед турбе — современная статуя: воин с монголоидным лицом, суровым выражением и мускулистыми скрещёнными руками.
По надписи, Орхан Гази построил турбе для «киргизских» воинов, участвовавших в захвате Никеии в 1331 году. Современные исследования показывают, что «киргизы» тогда не обозначали конкретный народ — он появится только в XVII–XVIII веках — а вообще имелись в виду центральноазиатские тюркские воины. Тем не менее, Киргизское консульство в Бурсе взяло этот объект под своё крыло, заказало статую у скульптора Тургунбая Садыкова и посадило вокруг памятные деревья.
Главная улица от главной церкви/Большой мечети ведёт прямо к четвёртым воротам. По обеим сторонам — кафе и кондитерские, улица оживлённая, и по понедельникам поздним утром здесь собираются мужчины города, болтают и наблюдают за жизнью. На улице расположены также магазины керамики, пытающиеся поймать волну популярности изделий из Изника. Ближе к концу улицы, прямо перед воротами, находится Antik Kafe — что-то вроде модного винтажного кафе в стиле караван-сарая, с ретро-декором и скульптурами.
С северной стороны улицы, вероятно, возник первый мусульманский квартал города после завоевания, в городе, который до 1920 года был преимущественно греческим. Доказательством этого является невысокая мечеть Хаджи Озбек, построенная в 1332 году согласно надписи, сразу после завоевания.
Рядом расположено кладбище, построенное сыновьями Чандарлы Халила-паши для их отца и семьи. Клан Чандарлы, правивший Изником, был очень престижной турецкой семьёй, уступавшей только османской династии. В течение семидесяти лет великие визири происходили из этой семьи. Последним был Халил-паша, похороненный здесь по традиции. Он выступал против осады Константинополя, поддерживал переговоры с греками и, как сообщается, брал у них взятки. После осады Мехмед II приказал его казнить. Сыновья вернулись в свои владения в Изнике, но семья после этого играла уже лишь провинциальную роль.
Рядом с могилой кое-где валяются древние колонны и фрагменты карниза — руины Великой бани, ныне любимое место кошек. Отсюда тропинка ведёт на север за улицей к настоящему сердцу мусульманского квартала, где стоят три важных ранних мусульманских здания. Первое — мечеть XV века, названная в честь учёного Корана Шейха Кутбуддинзаде Мехмета, второе — кухня и гостиница Нилюфер Хатун, построенные в 1388 году султаном Мурадом I в память о своей матери, ныне здесь расположен Археологический музей города.
Третье — гордость Изника, Зелёная мечеть. Построена Чандарлы Кара Халилом Хайреттин-пашой, великим визирем при Мураде I, в 1378–1391 годах. Это была вторая мечеть в Изнике после мечети Хаджи Озбек, она повторяет её характерный свод и послужила образцом для мечетей в Бурсе и первых мечетей в Константинополе. Скорее всего, в строительстве использовались резные камни из когда-то стоявшей здесь византийской церкви. Название мечети происходит от зелёной и голубой глазурованной плитки, украшающей минарет.
Улица идёт прямо к воротам Лефке, которые были вторыми по значимости воротами города после Константинопольских. Турецкое название происходит от оригинального греческого «Белые ворота» – Λευκὴ Πύλη. Изначально это была триумфальная арка, построенная в честь императора Адриана, согласно фрагменту надписи, но со временем её несколько раз укрепляли, используя бесчисленные фрагменты древних камней.
На городской стороне самой старой триумфальной арки выбита греческая посвящённая надпись. Сегодня она читается лишь частично, но, к счастью, Дэвид Тэлбот-Райс, выдающийся оксфордский византинист (1903–1972), видел её в нетронутом виде и записал:
Θεοῦ Τραϊανοῦ Παρθικού υἱοῦ Θεοῦ Νέρου αἰῶνα Τραϊανῶ Ἀδριανῶ Σεβαστῶ δημοχικῆς ἐξουσίας ἀμοδιονυσίου τὸς καθιερός ἐνεμιμελιθέντος
«Божественному Траяну Парфикусу, сыну божественного Нервы, Траяну Адриану Августу, обладателю трибунской власти. Под внимательным руководством должностного лица Амодионусия освящение было проведено должным образом».
Титул Траяна «Парфик» или «Победитель Парфян» указывает на то, что надпись была создана после 117 года н. э.
Здесь, у ворот Лефке, в город входил акведук, привозивший воду с Битинских холмов. К XIX веку акведук, скорее всего, уже был в руинах, потому что на гравюре Шарля Тексье 1882 года вода показана льющейся из него. Лужа здесь сохранилась до наших дней, и машины с мотоциклами брызгают ей по пузу, когда проезжают под акведуком.
Снаружи ворот раскинулся мусульманский кладбище Изника. Или, точнее, *кладбище*, поскольку до 1920 года существовавшее христианское кладбище с греческим большинством было уничтожено турецкими войсками.
По могилам также видно, что турецкое население Изника относительно новое: большинство могил современные, а самые старые датируются только 1930-ми годами. Надписей на османо-арабском (до реформы алфавита 1928 года) я не встречал.
Самая старая и впечатляющая гробница находится в турбе Хайреттин, которая состоит из двух купольных залов. Она принадлежит Чандарлы Кара Халилу Хайреттину Паше, основателю Зелёной мечети. Будучи великим визирем при султане Мураде I (1364), он был первым в своём клане, кто занял этот пост до своей смерти в 1387 году, затем за ним последовали его два сына, Али и Ибрахим, а потом их сыновья, до Халил-паши, казнённого в 1453 году. Рядом с его красиво вырезанной гробницей находится гробница сына Али, а вокруг — другие члены семьи, все украшены изысканной каллиграфией 15-го века в стилях сулус и насх.
Через дорогу, рядом с кладбищем, стоит одинокая турбе с одной гробницей, покрытой турецкими флагами, надпись на которой указывает, что она принадлежит Сары Салтуку.
Сары Салтук Баба был очень известным дервишем-алевитом XIII века, упоминаемым и Ибн Баттутой, и Эвлией Челеби; по сведениям первого он был крымским татарином, по второму — его имя было Мехмед и он родом из Бухары. Особенно популярен он был на Балканах, где считался ключевой фигурой исламской миссии. Его история известна в тысячах версий, собранных в Saltukname. В разных местах его отождествляли с местными христианскими святыми — на Корфу с святым Спиридоном, в Охриде с святым Наумом — а местные мусульмане почитали Сары Салтука у этих могил. У него также были собственные гробницы, например в Бабадаге, Добруджа, которые стали важными местами паломничества и получили название Baba-Dağ, «Гора Отца». Здесь, в Изнике, у него тоже есть гробница. Возможно, она была основана мусульманами, переселёнными с Балкан в 1924 году, но она явно популярна среди местных: пока мы там были, остановились две машины, женщины вышли, подошли к гробнице и помолились.
После кладбища мы встречаем пример трагикомического турецкого дорожного планирования, знакомый, но всегда удивляющий. Кольцевая трасса города проходит над кладбищем, и от неё вниз идёт аккуратно вымощенный съезд, который… обрывается прямо у старой плохой дороги рядом с кладбищем, словно река, умирающая в пустыне.
Дорога рядом с кладбищем продолжает извиваться через оливковые рощи на склоне холма, где стоит ещё одна гробница — самая старая из всех. Местные, Бог знает почему, называют её Berber Kaya Lahdi, «Саркофаг Парикмахера». Исследования показывают, что она принадлежала царю Бифинии Прусию II (182–149 гг. до н.э.). Прусия убил его собственный сын Никомед, и гробница пережила тот же печальный путь: разрушенная и покрытая граффити, она возвышается над Никеей.
С этой гробницы открывается великолепный вид на город, уютно расположенный между озером и оливковыми рощами. Силуэт города очерчен куполами и минаретами многочисленных мечетей; ни одна из двадцати первоначальных православных церквей и монастырей не сохранилась. Через тысяча семьсот лет после собора арианство одержало сокрушительную победу в Никеe.
Add comment