La vita è scomparsa da Shiraz. È un normale giorno feriale—sabato, che qui corrisponde al lunedì—verso le quattro del pomeriggio, eppure tutti i negozi sono chiusi, i cancelli del bazar con catene di ferro. Non c’è anima viva per le strade. Incontriamo solo una coppia vestita con abiti tradizionali balucistani—dell’Iran orientale—che vaga persa per la piazza, ignara di come sia finita in questa città fantasma quando erano venuti a Shiraz, una delle città più vivaci del mondo, con uno dei bazar più affollati.
Le proteste di massa stanno attraversando le città iraniane da due settimane. La notte di mercoledì ha segnato il picco, giovedì c’era ancora più gente, venerdì ancora di più, e per sabato sera è previsto un nuovo record. Il governo ha tagliato l’intera connessione internet da una settimana, quindi ci affidiamo unicamente alle notizie di passaparola, portate ogni mattina da receptionist e autisti, Dio sa da dove. A quanto pare, Reza Pahlavi, figlio dello Scià emigrato nel 1980, ha assunto il ruolo di coordinare le proteste dall’America, invitando gli iraniani a invadere le strade da giovedì a sabato sera per mostrare al governo il loro numero. Giovedì e venerdì, i manifestanti hanno dato fuoco a edifici governativi e banche; a Qeshm abbiamo visto di persona lo scheletro carbonizzato di una banca appena bruciata la mattina. Sabato, i negozi non hanno nemmeno provato ad aprire. I cancelli del bazar sono coperti da lastre di alluminio traforate per impedire il lancio di cocktail molotov.
Non possiamo entrare nei corridoi voltati del bazar storico, quindi vaghiamo per le strade esterne. Con le saracinesche abbassate, l’assenza di merci colorate e di folle rende evidente la scadente costruzione degli edifici—una metafora visiva della mera sopravvivenza con cui il paese ha lottato per anni, e ora, con nuove sanzioni e la svalutazione del rial, riceve un colpo finale.
Dietro la moschea Vakil si estende un corridoio voltato che ci permette di percepire un accenno dell’atmosfera storica che si sentirebbe nel bazar, nella moschea o nel vecchio hammam se fosse possibile entrare. Da questo corridoio, madrase, cortili di moschee, caravanserragli e caffè si aprono su archi con volte a stalattite piastrellate, vecchie porte con borchie di ferro, tutte ora chiuse ermeticamente. Il centro storico di Shiraz è pieno di questi piccoli tesori; basta vagare per le strade tortuose, osservare i segni di ciò che si cela dietro ogni porta e sperare che la fortuna ti regali un ingresso aperto dove essere accolti.
La fortuna è dalla nostra parte. Nelle strade oltre il caravanserraglio Moshir, dove diverse ex case di mercanti con cortile sono state trasformate in guesthouse, una di esse—la Casa Foroughi—ha il cancello semiaperto. Guardiamo dentro. Un cortile meraviglioso con una fontana, alberi d’arancio e porte e finestre in legno dell’epoca Qajar con vetri colorati. Entriamo anche nella sala da pranzo dell’epoca Qajar, dove piastrelle a specchio rivestono le pareti dal pavimento al soffitto con travi dipinte. Lungo il corridoio c’è una stampa dell’era del Piccolo Principe Ahmad Shah (1909-1925), che raffigura il giovane sovrano come erede dei grandi re persiani da Ciro a Nasreddin Shah. I precedenti proprietari della casa erano chiaramente sostenitori della dinastia Qajar, mandata in esilio dal vecchio Reza Pahlavi—proprio come lo fu lui dai britannici, e poi suo figlio dalla rivoluzione civile islamista. Ma la stampa ha superato tutti questi cambi di regime e probabilmente sopravvivrà anche all’attuale, inshallah.
La notte cala e decidiamo di tornare in hotel. Dalle sei in poi, uomini in uniforme stanno al cancello, senza lasciare uscire nessuno. Dalla finestra aperta, giunge il mormorio lontano della folla, occasionalmente interrotto da spari. Secondo i resoconti ricevuti la mattina seguente, duecentomila persone hanno protestato quella notte a Shiraz e molti sono stati uccisi. Nessuno sa esattamente quanti. A Kashan quattro; a Mashad dieci. Le testimonianze dicono che nelle ultime due settimane sono morti oltre mille, mentre i locali del bazar di Isfahan stimano da tre a quattromila solo in questa città. Alcuni poliziotti hanno cambiato schieramento. La Guardia Rivoluzionaria, normalmente subordinata solo al Consiglio degli Ayatollah, è stata autorizzata a usare munizioni vere contro la folla; si dice che anche alcuni poliziotti e soldati disertori siano stati uccisi.
Le notizie ufficiali arrivano via SMS da casa, ma chi può dire se siano più affidabili del passaparola locale, dato che le principali agenzie di stampa non hanno più corrispondenti in Iran. L’unica fonte locale, la TV iraniana, trasmette continuamente filmati vecchi di anni di pellegrini che sventolano l’immagine di Khomeini e le bandiere verdi del Profeta nei luoghi santi, e occasionalmente il Leader Supremo Khamenei che borbotta sull’ordine e la pace, affiancato da commentatori televisivi di cattivo umore che chiaramente faticano a spiegare la situazione.
Da domenica, il governo ha dichiarato tre giorni di lutto per i “martiri”—i propri morti. Così facendo, cerca di negare ai manifestanti uccisi lo status di martire, poiché in Iran sciita un governo perde tradizionalmente legittimità quando crea martiri tra il popolo. Da lì, il resto è solo la fase finale, per quanto lunga o sanguinosa possa essere.
I Basij (il ramo volontario della Guardia Rivoluzionaria Iraniana) scortano il loro compagno caduto come martire della Repubblica Islamica in una processione lungo la tangenziale di Isfahan questa mattina. Le proteste sono vietate nei giorni di lutto, eppure il Consiglio dei Guardiani invita oggi i propri sostenitori a una contromanifestazione a favore del governo.
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