Das Leben ist aus Shiraz verschwunden. Es ist ein ganz normaler Wochentag – Samstag, also hier Montag – gegen vier Uhr nachmittags, doch alle Läden sind geschlossen, die Basartore mit Eisenketten verriegelt. Kein Mensch ist auf den Straßen. Wir treffen nur ein Paar in traditioneller balutschistanischer – ostiranischer – Tracht, das verloren über den Platz irrt und nicht versteht, wie es in diese Geisterstadt geraten ist, wo sie doch nach Shiraz gekommen waren, eine der lebendigsten Städte der Welt mit einem der geschäftigsten Basare.
Seit zwei Wochen gibt es Massenproteste in iranischen Städten. Der Höhepunkt war am Mittwochabend, am Donnerstag waren noch mehr Menschen auf den Straßen, am Freitag noch mehr, und für Samstagabend wird ein neuer Rekord erwartet. Die Regierung hat seit einer Woche das gesamte Internet abgeschaltet, sodass wir ausschließlich auf mündliche Berichte angewiesen sind, die uns morgens von Rezeptionisten und Fahrern gebracht werden – Gott weiß woher. Angeblich hat Reza Pahlavi, der Sohn des 1980 emigrierten Schahs, die Koordination der Proteste aus Amerika übernommen und aufgerufen, dass Iraner von Donnerstag bis Samstagabend auf die Straße gehen, um der Regierung ihre Zahl zu zeigen. Am Donnerstag und Freitag setzten die Demonstranten öffentliche Gebäude und Banken in Brand; in Qeshm sahen wir am Morgen selbst das verkohlte Skelett einer frisch abgebrannten Bank. Am Samstag öffneten die Läden daher gar nicht. Die Basartore werden mit perforierten Aluminiumplatten abgedeckt, damit niemand Molotowcocktails hineinwerfen kann.
Wir können die gewölbten Korridore des historischen Basars nicht betreten, also schlendern wir durch die äußeren Straßen. Mit heruntergelassenen Rollläden wird das Fehlen von bunten Waren und geschäftigem Treiben deutlich sichtbar, und die schlechte Bauweise der Gebäude wird zu einer visuellen Metapher für das bloße Überleben, mit dem das Land seit Jahren kämpft, und nun durch neue Sanktionen und die Abwertung des Rial den endgültigen Schlag erhält.
Hinter der Vakil-Moschee verläuft ein gewölbter Korridor, der einen Hauch der historischen Atmosphäre vermittelt, die man im Basar, in der Moschee oder im alten Badehaus spüren könnte, wenn man hinein dürfte. Von diesem Korridor öffnen sich Madrasas, Moscheehöfe, Karawansereien und Cafés zu Bögen mit gefliesten Tropfstein-Gewölben, alten Türen mit Eisenbeschlägen, allesamt nun fest verschlossen. Die Altstadt von Shiraz ist voll solcher kleinen Schätze; man muss nur durch die verwinkelten Gassen wandern, auf Hinweise achten, was sich hinter jedem Tor verbergen könnte, und hoffen, dass Glück einem ein offenes Tor beschert, wo man willkommen ist.
Das Glück ist auf unserer Seite. In den Straßen jenseits des Moshir-Karawansereis, wo mehrere ehemals wohlhabende Händlerhäuser mit Innenhöfen in Gästehäuser umgewandelt wurden, ist das Tor eines Hauses – das Foroughi-Haus – halb geöffnet. Wir schauen hinein. Ein schöner Patio mit Brunnenbecken, Orangenbäumen und Qajar-Zeiten-Holztüren und Fensterrahmen, die mit farbigem Glas eingelegt sind. Wir dürfen sogar den Qajar-Zeit-Speisesaal betreten, dessen Wände von Boden bis bemalter Balkendecke mit Spiegelkacheln bedeckt sind. Im Flur hängt ein Druck aus der Zeit des kleinen Prinzen Ahmad Schah (1909-1925), der den jungen Herrscher als Erben der großen persischen Könige von Kyros bis Nasreddin Schah darstellt. Die früheren Besitzer des Hauses waren eindeutig Anhänger der Qajar-Dynastie, die vom alten Reza Pahlavi ins Exil geschickt wurde – so wie er selbst von den Briten und später sein Sohn von der islamistisch gewordenen zivilen Revolution. Aber der Druck überlebte all diese Regierungswechsel und wird wahrscheinlich auch die jetzige überdauern, inshallah.
Es wird dunkel, und wir beschließen, ins Hotel zurückzukehren. Ab sechs Uhr stehen uniformierte Männer am Tor und lassen niemanden heraus. Durch das offene Fenster hört man das ferne Murmeln der Menge, gelegentlich durch Schüsse unterbrochen. Laut Berichten vom nächsten Morgen protestierten in jener Nacht zweihunderttausend Menschen in Shiraz, viele wurden getötet. Wie viele genau, weiß niemand. In Kashan vier, in Mashad zehn. Laut mündlicher Berichte starben in den letzten zwei Wochen über tausend, während die Einwohner des Isfahan-Basars drei- bis viertausend nur aus dieser Stadt schätzen. Teile der Polizei wechselten die Seiten. Die Revolutionsgarde, die normalerweise nur dem Rat der Ayatollahs untersteht, wurde zur Verwendung scharfer Munition gegen die Menge autorisiert; angeblich wurden auch einige übergelaufene Polizisten und Soldaten erschossen.
Offizielle Nachrichten kommen per SMS aus der Heimat, aber wer kann sagen, ob sie verlässlicher sind als die mündlichen Berichte, da große Nachrichtenagenturen keine Korrespondenten mehr im Iran haben. Die einzige lokale Nachrichtenquelle, das iranische Fernsehen, zeigt ununterbrochen jahrealte Aufnahmen von Pilgern, die Khomeinis Bild und die grünen Flaggen des Propheten an heiligen Orten schwenken, und gelegentlich von Oberstem Führer Khamenei, der über Ordnung und Frieden murmelt, zusammen mit schlecht gelaunten TV-Kommentatoren, die offensichtlich Mühe haben, die Situation zu erklären.
Ab Sonntag hat die Regierung drei Tage Trauer für die „Märtyrer“ – ihre eigenen Toten – ausgerufen. Damit versucht sie, den getöteten Demonstranten den Status eines Märtyrers zu verwehren, denn in schiitischen Iran verliert eine Regierung traditionell ihre Legitimität, wenn sie Märtyrer unter dem Volk schafft. Von da an ist der Rest nur noch Endspiel, so lang oder blutig es auch sein mag.
Die Basij (die freiwillige Sicherheitsabteilung der iranischen Revolutionsgarde) eskortieren ihren gefallenen Kameraden als Märtyrer der Islamischen Republik in einem Konvoi entlang des Isfahan-Ringwegs an diesem Morgen. Proteste sind an Trauertagen verboten, doch der Wächterrat ruft heute seine Anhänger zu einer regierungsfreundlichen Gegenkundgebung auf.
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