Viaggiamo da Kerman verso il Golfo Persico, fino al porto di Bandar Abbas, attraversando alte e aride montagne cosparse di kalut secchi. Ai controlli stradali ci fermiamo a ogni curva: giovani miliziani del Basij in giacche di pelle nera con la scritta POLICE ci bloccano, ispezionano il bus e controllano chi è a bordo. Con orgoglio adolescenziale, mostrano le nuove uniformi e la loro autorità prima di farci proseguire.
Le stazioni di servizio lungo la strada sono state trasformate in postazioni improvvisate per mitragliatrici; non possiamo nemmeno entrare per usare il bagno. Da un frammento di conversazione a un checkpoint, apprendiamo che, da qualche parte nel Kurdistan, dei manifestanti potrebbero aver preso il controllo di due piccoli paesi, cacciando polizia e Basij. Questo sembra essere ciò che cercano di prevenire qui. Non possiamo verificare nulla: il governo ha rallentato l’internet a livello nazionale a tal punto che inviare anche un semplice messaggio di testo sembra più difficile che incidere cuneiformi su una roccia nello stile del re Dario.
Dal porto di Bandar-e Pol attraversiamo verso l’isola di Qeshm, perché solo qui i traghetti possono caricare autobus a bordo. Il traffico passeggeri prosegue principalmente sessanta chilometri più a est, tra i porti più eleganti di Bandar Abbas e Qeshm; lì torneremo senza l’autobus, dato che da Bandar Abbas voleremo a Shiraz.
Bandar-e Pol è un porto dall’aspetto industriale, con pescherecci e petroliere. Da Bandar Abbas attraversano soprattutto turisti (nazionali); qui predominano i locali e i biglietti sono più economici. Qui vediamo per la prima volta la maschera femminile che incornicia gli occhi e copre il naso, il boregheh, di cui scriverò separatamente.
I traghetti sono sempre seguiti da stormi di gabbiani, probabilmente in attesa dei pesci sollevati dalla scia. Anche i locali li nutrono, lanciando pezzi di pane in aria e applaudendo i più abili.
Arriviamo al porto di Laft sull’isola poco prima del tramonto. Tempismo perfetto: guardare il sole tramontare sul mare dalla collina sopra il villaggio è un rituale locale. Le persone sono già sedute sui gradini della collina, disposti come un teatro greco, con lo stesso scopo: vivere un’epifania della natura. Accanto ai gradini, sono state installate porte che si aprono sul vuoto come cornici romantiche per foto.
Ma a Laft non è il tramonto a rubare la scena, ma le torri del vento, che naturalmente arricchiscono l'atmosfera delle foto al tramonto. Il villaggio ha conservato più di 150 torri del vento: servono come raffreddamento passivo naturale per le case, e ciascuna è decorata in modo diverso. Per questo motivo la città si chiama بندر بادگیرها bandar-e bâdgirhâ, “il Porto delle Torri del Vento”.
È bassa marea, il che qui sulla costa bassa significa che l'acqua si ritira lontano, lasciando ampie distese di fango dove le vecchie barche da pesca oscillano a destra e a sinistra. Il cielo si colora di rosso sopra le mangrovie costiere e la lontana costa omanita visibile in lontananza dall'altro lato del Golfo Persico.
Vorrei inviare questa foto a casa, ma non è possibile. Con l'ondata di proteste imminente, Internet è stato bloccato in tutta l'Iran e non tornerà fino a quando saremo qui.
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