La vida ha huido de Shiraz. Es un día laborable normal —sábado, que aquí equivale a lunes— alrededor de las cuatro de la tarde, y sin embargo todas las tiendas están cerradas, las puertas del bazar con cadenas de hierro. No hay un alma en las calles. Solo nos encontramos con una pareja vestida con atuendos tradicionales baluchistaníes —del este de Irán— que deambula perdida por la plaza, sin entender cómo han podido llegar a esta ciudad fantasma cuando querían llegar a Shiraz, una de las ciudades más animadas del mundo y con uno de los bazares más concurridos.
Las protestas masivas han barrido las ciudades iraníes durante dos semanas. La noche del miércoles parecía que llegaban al máximo, el jueves hubo aún más gente, el viernes todavía más, y para la noche del sábado se espera un nuevo récord. El gobierno tiene interrumpido por completo internet desde hace una semana, así que dependemos únicamente de las noticias de boca en boca que nos traen cada mañana los recepcionistas y conductores, Dios sabe desde dónde. Al parecer, Reza Pahlavi, hijo del Sha que emigró en 1980, ha asumido la coordinación de las protestas desde América, llamando a los iraníes a salir a las calles de jueves a sábado por la noche para mostrarle al gobierno cuántos son. El jueves y viernes los manifestantes incendiaron edificios gubernamentales y bancos; en Qeshm vimos nosotros mismos el esqueleto carbonizado de un banco recién quemado por la mañana. Para el sábado, las tiendas ni siquiera abrieron. Las puertas del bazar están cubiertas con láminas de aluminio perforadas para evitar que alguien arroje cócteles Molotov.
No podemos entrar en los pasillos abovedados del bazar histórico, así que recorremos las calles exteriores. Con las persianas bajadas, la ausencia de mercancías multicolores y del habitual gentío hace que la pobre construcción de los edificios sea más visible —una metáfora visual de la mera supervivencia con la que el país ha luchado durante años y que ahora, con las nuevas sanciones y la devaluación del rial, recibe el golpe de gracia.
Detrás de la mezquita Vakil se extiende un corredor abovedado que nos permite sentir un atisbo de la atmósfera histórica que uno percibiría en el bazar, en la mezquita o en el antiguo baño si fuera posible entrar. Desde este corredor, madrasas, patios de mezquitas, caravasares y cafés se abren sobre arcos con bóvedas de muqarnas de azulejos, puertas antiguas con clavos de hierro, todas ahora cerradas. El casco antiguo de Shiraz está lleno de estos pequeños tesoros; solo hay que deambular por su calles sinuosas, observar las señales de lo que se esconde detrás de cada puerta y esperar que la suerte nos favorezca con un portal abierto donde seremos, sin duda, bienvenidos.
La suerte está de nuestro lado. En las calles más allá del caravasar Moshir, donde varias antiguas casas de comerciantes con patios se han convertido en hostales, una de ellas —la Casa Foroughi— tiene la puerta entreabierta. Metemos la nariz. Un hermoso patio con fuente, naranjos y puertas y ventanas de madera de la época Qajar incrustadas con vidrios de colores. Incluso entramos al comedor de la era Qajar, donde los azulejos espejados cubren las paredes desde el suelo hasta un techo con vigas pintadas. En el pasillo hay una litografía de la época del Pequeño Príncipe Ahmad Shah (1909-1925), que muestra al joven gobernante como heredero de los grandes reyes persas, desde Ciro hasta Nasreddin Shah. Los antiguos dueños de la casa eran claramente partidarios de la dinastía Qajar, enviada al exilio por el viejo Reza Pahlavi —tal como él mismo lo fue por los británicos, y luego su hijo por la revolución civil islamista. Pero la litografía sobrevivió a todos estos cambios de régimen y probablemente sobrevivirá también al actual, inshallah.
Anochece, y decidimos regresar al hotel. Desde las seis de la tarde, hombres uniformados vigilan la puerta, sin permitir que nadie salga. Por la ventana abierta llega el murmullo distante de la multitud, ocasionalmente interrumpido por disparos. Según los informes del día siguiente, doscientos mil protestaron esa noche en Shiraz, y hubo muchos muertos. Nadie sabe exactamente cuántos. En Kashán, cuatro; en Mashad, diez. Informes de boca en boca aseguran que en las últimas dos semanas han muerto más de mil, mientras que los locales del bazar de Isfahán estiman entre tres y cuatro mil solo en esta ciudad. Parte de la policía ha cambiado de bando. La Guardia Revolucionaria, normalmente subordinada únicamente al consejo de los ayatolás, ha sido autorizada a usar munición real contra las multitudes; supuestamente también han disparado a algunos policías y soldados desertores.
Las noticias oficiales llegan por SMS desde casa, pero quién sabe si son más fiables que los informes de boca en boca, ya que las grandes agencias de noticias ya no tienen corresponsales en Irán. La única fuente local, la televisión iraní, reproduce continuamente grabaciones de años anteriores de peregrinos ondeando la imagen de Jomeini y las banderas verdes del Profeta en lugares sagrados, y ocasionalmente del Líder Supremo Jomeini murmurando sobre orden y paz, junto a malhumorados comentaristas de televisión que claramente pugnan por explicar de algún modo la situación.
Desde el domingo, el gobierno declaró tres días de luto por los «mártires» —sus propios muertos—. Con esto intentan negar el estatus de mártir a los manifestantes asesinados, ya que en el Irán chiita un gobierno tradicionalmente pierde legitimidad cuando crea mártires entre el pueblo. A partir de ahí, el resto sería solo el juego final, por largo o sangriento que fuese.
El Basij (la rama de seguridad voluntaria de la Guardia Revolucionaria Iraní) escolta a su compañero muerto como mártir de la República Islámica en una caravana a lo largo de la carretera periférica de Isfahán esta mañana. Las protestas están prohibidas en los días de luto, sin embargo, el Consejo de Guardianes llama a sus seguidores a una contramanifestación pro-gubernamental hoy.
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