La vie a disparu de Chiraz. C’est un jour de semaine ordinaire – samedi, ce qui correspond à lundi ici – vers quatre heures de l’après-midi, et pourtant tous les magasins sont fermés, les portes du bazar sont verrouillées avec des chaînes en fer. Aucune âme ne parcourt les rues. Nous ne rencontrons qu’un couple vêtu de costumes traditionnels baloutches – est-iraniens – errant perdu sur la place, incertain de la manière dont il a atterri dans cette ville fantôme alors qu’ils étaient venus à Chiraz, l’une des villes les plus animées du monde avec l’un des bazars les plus fréquentés.
Des manifestations massives secouent les villes iraniennes depuis deux semaines. Le mercredi soir marque le pic, le jeudi encore plus de monde, le vendredi davantage, et pour le samedi soir, un nouveau record est attendu. Le gouvernement a coupé Internet depuis une semaine, nous nous appuyons donc uniquement sur les informations transmises oralement chaque matin par les réceptionnistes et les chauffeurs, Dieu sait d’où. Apparemment, Reza Pahlavi, fils du Shah émigré en 1980, a pris le rôle de coordonner les manifestations depuis l’Amérique, appelant les Iraniens à envahir les rues de jeudi à samedi soir pour montrer leur nombre au gouvernement. Jeudi et vendredi, les manifestants ont incendié des bâtiments gouvernementaux et des banques ; à Qeshm, nous avons vu le matin même le squelette calciné d’une banque fraîchement brûlée. Le samedi, les magasins n’avaient même pas ouvert. Les portes du bazar sont recouvertes de plaques d’aluminium perforées pour empêcher que des cocktails Molotov ne soient jetés à l’intérieur.
Nous ne pouvons pas pénétrer dans les corridors voûtés du bazar historique, nous déambulons donc dans les rues extérieures. Avec les volets baissés, l’absence de marchandises colorées et de foules animées rend visible la mauvaise construction des bâtiments – une métaphore visuelle de la simple survie à laquelle le pays s’est heurté pendant des années, et qui, avec les nouvelles sanctions et la dévaluation du rial, reçoit maintenant un coup final.
Derrière la mosquée Vakil s’étend un corridor voûté qui laisse percevoir l’atmosphère historique que l’on ressentirait dans le bazar, la mosquée ou le vieux hammam si l’on pouvait y entrer. Depuis ce corridor, des madrasas, des cours de mosquée, des caravansérails et des cafés s’ouvrent sur des arches avec des voûtes stalactites carrelées, d’anciennes portes avec des clous en fer, toutes désormais bien fermées. La vieille ville de Chiraz regorge de ces petits trésors ; il suffit de flâner dans les ruelles sinueuses, de guetter des indices de ce qui se cache derrière chaque porte, et d’espérer avoir la chance de trouver une porte ouverte où l’on sera accueilli.
La chance est de notre côté. Dans les rues au-delà du caravansérail Moshir, où plusieurs anciennes maisons marchandes avec cour ont été transformées en maisons d’hôtes, l’une d’elles – la maison Foroughi – a sa porte entrouverte. Nous jetons un coup d’œil à l’intérieur. Une belle cour avec bassin, orangers, portes et encadrements de fenêtres en bois de l’époque Qajar incrustés de verre coloré. Nous entrons même dans la salle à manger de l’époque Qajar, dont les murs sont couverts de carreaux miroir du sol au plafond à poutres peintes. Dans le couloir, une gravure de l’ère du Petit Prince Ahmad Shah (1909-1925), représentant le jeune souverain comme héritier des grands rois perses, de Cyrus à Nasreddin Shah. Les anciens propriétaires de la maison étaient clairement des partisans de la dynastie Qajar, exilée par l’ancien Reza Pahlavi – tout comme lui-même par les Britanniques, puis son fils par la révolution civile islamiste. Mais la gravure a survécu à tous ces changements de régime et survivra probablement aussi au régime actuel, inshallah.
La nuit tombe et nous décidons de retourner à l’hôtel. À partir de six heures, des hommes en uniforme se tiennent à la porte, ne laissant sortir personne. Depuis la fenêtre ouverte, le murmure lointain de la foule parvient parfois ponctué de coups de feu. Selon les rapports transmis le lendemain matin, deux cent mille personnes ont manifesté cette nuit-là à Chiraz, et beaucoup ont été tuées. Personne ne sait exactement combien. À Kashan, quatre ; à Mashad, dix. Les informations de bouche à oreille affirment qu’au cours des deux dernières semaines, plus d’un millier de personnes ont péri, tandis que les habitants du bazar d’Ispahan estiment trois à quatre mille morts rien que dans cette ville. Certains policiers ont changé de camp. Le Corps des Gardiens de la Révolution, normalement subordonné uniquement au conseil des ayatollahs, a été autorisé à utiliser des munitions réelles contre les foules ; apparemment, même certains policiers et soldats déserteurs ont été abattus.
Les nouvelles officielles arrivent par SMS depuis la maison, mais qui sait si elles sont plus fiables que les informations locales, puisque les principales agences de presse n’ont plus de correspondants en Iran. La seule source d’information locale, la télévision iranienne, diffuse en continu des images anciennes de pèlerins agitant l’image de Khomeini et les drapeaux verts du Prophète sur les sites saints, et occasionnellement le Guide suprême Khamenei marmonnant sur l’ordre et la paix, accompagné de commentateurs télévisés visiblement incapables d’expliquer la situation.
Depuis dimanche, le gouvernement a décrété trois jours de deuil pour les « martyrs » – ses propres morts. Ce faisant, il tente de nier aux manifestants qu’il a tués le statut de martyr, car en Iran chiite, un gouvernement perd traditionnellement sa légitimité lorsqu’il crée des martyrs parmi le peuple. À partir de là, le reste n’est que la fin du jeu, aussi longue ou sanglante soit-elle.
Ce matin, les Basij (la branche de sécurité volontaire du Corps des Gardiens de la Révolution iranienne) escortent leur camarade décédé en tant que martyr de la République islamique dans un cortège le long de la rocade d’Ispahan. Les manifestations sont interdites les jours de deuil, pourtant le Conseil des Gardiens appelle ses partisans à un contre-rassemblement pro-gouvernemental aujourd’hui.
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