Wir reisen von Kerman in Richtung Persischer Golf zum Hafen von Bandar Abbas und überqueren hohe, karge Berge, übersät mit trockenen Kaluts. An jeder Kurve tauchen Straßenkontrollen auf: junge Basij-Milizsoldaten in schwarzen Lederjacken mit der Aufschrift POLICE halten uns an, inspizieren den Bus und überprüfen, wer drin sitzt. Mit jugendlichem Stolz zeigen sie ihre neuen Uniformen und ihre Autorität, bevor sie uns weiterwinken.
Tankstellen am Straßenrand wurden in provisorische Maschinengewehrnester umgewandelt; wir können nicht einmal hineingehen, um die Toilette zu benutzen. Aus einem kurzen Gespräch an einem Kontrollpunkt erfahren wir, dass irgendwo im Kurdistan Demonstranten möglicherweise zwei kleine Städte übernommen haben und Polizei sowie Basij vertrieben haben. Das scheint hier verhindert werden zu sollen. Wir können nichts überprüfen: Die Regierung hat das Internet landesweit so stark gedrosselt, dass selbst eine kurze Textnachricht zu verschicken schwieriger ist, als Keilschrift in den Fels zu ritzen, wie zu Zeiten von König Darius.
Vom Hafen Bandar-e Pol überqueren wir die Qeshm-Insel, da hier nur Fähren verkehren, die Busse transportieren können. Der Passagierverkehr geht meist sechzig Kilometer weiter östlich zwischen den gehobeneren Häfen von Bandar Abbas und Qeshm; dorthin kehren wir ohne Bus zurück, da wir von Bandar Abbas nach Schiras fliegen werden.
Bandar-e Pol ist ein industriell wirkender Hafen mit Fischerbooten und Öltankern. Von Bandar Abbas überqueren vor allem inländische Touristen; hier sind es hauptsächlich Einheimische und die Tickets sind günstiger. Hier sehen wir zum ersten Mal die Frauenmaske, die die Augen umrahmt und die Nase bedeckt, das boregheh, über das ich separat schreiben werde.
Den Fähren folgen immer Schwärme von Möwen, wahrscheinlich in der Hoffnung auf Fische, die im Kielwasser aufgeschreckt werden. Auch die Einheimischen füttern sie, werfen Brotstücke in die Luft und klatschen bei den geschicktesten Gewinnern.
Wir erreichen den Hafen von Laft auf der Insel kurz vor Einbruch der Dämmerung. Perfektes Timing: Den Sonnenuntergang über dem Meer vom Hügel oberhalb des Dorfes zu beobachten, ist ein lokales Ritual. Die Menschen sitzen bereits auf den terrassenförmigen Stufen am Hang, ähnlich wie in einem griechischen Theater – mit demselben Zweck: ein Naturerlebnis epischer Art. Neben den Stufen wurden Türen installiert, die ins Nichts öffnen und als romantische Fotoframes dienen.
In Laft stiehlt nicht der Sonnenuntergang die Show, sondern die Windtürme, die natürlich die Stimmung der Sonnenuntergangsfotos verstärken. Das Dorf hat über 150 Windtürme erhalten: Sie dienen als natürliche passive Kühlung für die Häuser, und jeder ist anders dekoriert. Deshalb wird die Stadt بندر بادگیرها bandar-e bâdgirhâ genannt, „der Hafen der Windtürme“.
Es ist Ebbe, was hier an der flachen Küste bedeutet, dass das Wasser weit zurückgeht und große Schlammflächen freilegt, auf denen die alten Fischerboote hin und her schaukeln. Der Himmel leuchtet rot über den Küstenmangroven und dem fernen, schwach sichtbaren omanischen Ufer am anderen Ende des Persischen Golfs.
Ich möchte dieses Bild nach Hause schicken, aber es klappt nicht. Mit der bevorstehenden Protestwelle wurde das Internet in ganz Iran abgeschaltet und wird hier nicht zurückkehren, solange wir noch da sind.
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