Viajamos desde Kerman hacia el Golfo Pérsico, hasta el puerto de Bandar Abbas, cruzando altas y áridas montañas salpicadas de los kaluts desnudos y erizados. En cada curva aparecen controles: jóvenes milicianos del Basij con chaquetas de cuero negro marcadas con POLICE nos detienen, inspeccionan el autobús y revisan quién está dentro. Con orgullo adolescente, presumen de sus nuevos uniformes y de su autoridad antes de dejarnos continuar.
Las estaciones de servicio al borde de la carretera se han convertido en nidos improvisados de ametralladoras; ni siquiera podemos ir al baño. Por un fragmento de conversación oída en un control, nos enteramos de que, en algún lugar de Kurdistán, manifestantes podrían haber tomado dos pequeños pueblos, expulsando a la policía y al Basij. Eso parece ser lo que intentan evitar aquí. No podemos verificar nada: el gobierno ha ralentizado internet a nivel nacional, tanto que hasta enviar un sms es más difícil que cincelar un texto cuneiforme en la roca por orden del Rey Darío.
Desde el puerto de Bandar-e Pol cruzamos a la isla de Qeshm, porque solo aquí funcionan los ferris que pueden llevar microbuses a bordo. El tráfico de pasajeros suele circular sesenta kilómetros más al este, entre los puertos más elegantes de Bandar Abbas y Qeshm; allí regresaremos sin el coche, ya que desde Bandar Abbas volaremos a Shiraz.
Bandar-e Pol es un puerto de aspecto industrial, con barcos pesqueros y petroleros. Desde Bandar Abbas cruzan sobre todo turistas (domésticos); aquí predominan los locales y los pasajes son más baratos. Aquí es donde vimos por primera vez la máscara femenina que enmarca los ojos y cubre la nariz, el boregheh, sobre la que luego escribiré.
A los ferris siempre les persiguen bandadas de gaviotas, probablemente esperando algún despojo o un desperdicio removido por la estela del barco. Y la gente echa pedazos de pan al aire aplaudiendo a las más hábiles en atraparlos.
Llegamos al puerto de Laft en la isla poco antes del anochecer. ¡Momento perfecto! Ver la puesta de sol sobre el mar desde la colina sobre el pueblo es un rito local. La gente ya está sentada en los escalones dispuestos como en un teatro griego, unidos en un mismo propósito: experimentar una epifanía de la naturaleza. Junto a los escalones convertidos en gradas han colocado una puertas que se abren al vacío como marcos para tomar fotos románticas.
Pero en Laft, no es la puesta de sol lo que roba la atención, sino las torres de viento, que naturalmente realzan el ambiente de las fotos al atardecer. El pueblo ha conservado más de 150 torres de viento: sirven como refrigeración pasiva natural para las casas, y cada una está decorada de manera diferente. Por eso la ciudad se llama بندر بادگیرها bandar-e bâdgirhâ, «el Puerto de las Torres de Viento».
Es marea baja, lo que aquí en la costa poco profunda significa que el agua se retira lejos, dejando amplias extensiones de barro donde los viejos barcos de pesca se mecen de un lado a otro. El cielo se tiñe de rojo sobre los manglares costeros y la distante y tenue costa omaní al otro lado del Golfo Pérsico.
Quiero enviar esta foto a casa, pero no se puede. Con la última oleada de protestas internet ha sido cortada en todo Irán y ya no volverá durante el tiempo que estaremos aquí.
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