In Oliena beginnt der Ostersonntag – wie immer – mit Schüssen. In den hier seit der Renaissance bewahrten traditionellen Trachten gekleidet, stellen sich die Schützen entlang der Balustrade der unteren Pfarrkirche der Jungfrau Maria auf und geben nacheinander Salutschüsse ab, wodurch ein buchstäblich ohrenbetäubender und doch auf eigentümliche Weise harmonischer Klangraum entsteht, der auf den Höhepunkt des Festes vorbereitet: s’incontru, das Begegnungsritual. Von der einen Seite kommt der auferstandene Christus, von der anderen die Statue der Jungfrau Maria; beide werden auf den mit Rosmarin und Lavendel bestreuten Hauptplatz getragen, wo Christus sich vor seiner Mutter verneigt.
Auch der Boden der kleinen mittelalterlichen Kirche Santa Croce ist mit Lavendel bedeckt. Von hier wird die Prozession des auferstandenen Christus aufbrechen. Gegen neun Uhr morgens ist es noch leer. Erst gegen zehn trifft der Kern der Prozession ein: das Kreuz, die Fahnen der Bruderschaften und die Statue selbst, die auf den Tisch in der Mitte gestellt wird. Während man auf die übrigen Teilnehmer wartet, wird geplaudert, man macht Selfies und bietet Süßigkeiten und Wein an. Man spürt, dass die örtlichen Winzer zu diesem Anlass ihre besten hausgemachten Weine zurückgehalten haben.
Dann verlässt die Prozession langsam die Kapelle: vorne das Kreuz, dann die Fahnen, und schließlich wird die Statue gehoben, gefolgt von einer langen Reihe von Gläubigen.
Am Ende der Straße, die sich zum Hauptplatz öffnet, halten sie an und warten darauf, dass die Prozession der Jungfrau Maria von der anderen Seite eintrifft. Dazwischen ist der Lavendelteppich bereits von Männern und Frauen in traditionellen Trachten umgeben, die einen Korridor bilden, durch den die beiden Statuen eintreten und sich begegnen. Hinter ihnen stehen die Dorfbewohner und die Besucher. Zum zweiten Mal treffe ich auch Ungarn unter ihnen, und alle sagen, dass sie durch die früheren Osterreportagen des Río Wang hierhergelockt wurden.
Auf ein zentrales Signal hin setzt sich die Prozession plötzlich in Bewegung und betritt den Platz zwischen den beiden Reihen. Ich hätte mir rechtzeitig einen guten Platz hinter dem Korridor sichern sollen, um die Begegnung zwischen Christus und seiner Mutter aus nächster Nähe filmen zu können. Von hier aus sieht man nur die ferne Bewegung der beiden Statuen in der festlichen Menge, und der genaue Moment der Begegnung wird durch eine ohrenbetäubende Salve von Schüssen von der Balustrade der Kirche markiert.
Dann setzt sich die Prozession die Hauptstraße hinauf in Bewegung, in doppelter Reihe, die Statuen und Fahnen hinauf begleitend zur Kirche des Heiligen Ignatius am oberen Hauptplatz, zur großen Ostermesse.
Die Reihe wird von einer vierköpfigen Familie abgeschlossen, deren Tracht sich stark von der der anderen unterscheidet. „Warum so anders?“, frage ich sie. Es stellt sich heraus, dass sie aus Samugheo an der Westküste kommen, weil die Mutter von hier stammt, aber dorthin geheiratet hat, und sie tragen die dortige Volkstracht. Faszinierende Fülle: Dieser Reichtum an Kleidung und Schmuck, den wir hier in nur einem Dorf sehen, findet sich in jedem Dorf der Insel in jeweils anderer Form wieder.
Wer in die Kirche hineinpasst, hört der Messe zu; wer nicht, der lebt das gesellschaftliche Leben vor den Bars an der Hauptstraße bei Prosecco und Rotwein, oder bei herumgereichtem Hauswein und Gebäck. Die Heimkehrer zum Fest treffen die Einheimischen, fotografieren die Neugeborenen und staunen darüber, wie groß die Kinder geworden sind. Die Kinder führen ihr eigenes Gesellschaftsleben, auf charmant erwachsene Art, spotten den weggeflogenen Luftballons nach und üben die Schritte für den Reigentanz nach der Messe.
An die Theken der Bars zu kommen ist aussichtslos, ich gehe hinunter in die untere Kneipe am Hauptplatz auf ein Bier. Die Kneipe ist von den Schützen der morgendlichen Zeremonie überfüllt. Als ich am Tresen mein Bier bestelle, sagt der neben mir stehende Schütze sofort zur Kellnerin, dass er das bezahlt. Ich gebe ihm die Hand, wir kommen ins Gespräch. Er erzählt, dass man die immer mehr anarchisch werdende Schießerei vor zwei Jahren in neue Bahnen gelenkt hat, indem man den bürgerlichen Verein der Oliena-Schützen „S’Incontru“ gegründet hat. Sie lassen sich fotografieren, ich schicke ihnen die Bilder am Abend.
Als ich zum oberen Hauptplatz zurückkomme, sitzen die Kinder bereits in Reihen rund um die Tanzfläche. Sobald die Menge aus der Kirche strömt, verlagert sich alles hierher. Die Ziehharmonika setzt ein, und der Tanz beginnt. Die ersten ein, zwei Reigentänze tanzen die Kinder; dann bilden sich nach und nach eigene Kreise – zuerst die Erwachsenen in Tracht, später auch die Dorfbewohner in Alltagskleidung.
Gegen ein Uhr beginnen die Teilnehmer langsam zu zerstreuen und lassen sich vom Ruf des Mittagessens leiten. Auf dem unteren Hauptplatz nimmt jeder ein paar Zweige Lavendel und Rosmarin mit. Man erklärt uns, dass diese, sobald sie getrocknet sind, am Vorabend des Johannistages verbrannt werden sollen und man sich mit der Asche dreimal bekreuzigt.
Wir erwischen gerade noch, wie eine „geheime“ Prozession die Marienstatue und die Fahnen aus der Hauptkirche zur ursprünglichen Kapelle zurückbringt. Allmählich kehren die alltäglichen Rahmen des Lebens wieder zurück.
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