Kavárna-lázně Vakil v Kermánu

Kavárna–lázně? Co to má proboha být? Podávají se tam cappuccina s croissantem u bazénu — nebo snad přímo ve vodě?

Nepěstujte si přílišné naděje. Stejně jako v Mešitě–katedrále v Córdobě nevzdávali věřící obou náboženství chválu Věčnému ve stejnou dobu, tak i v Kermánu plnil komplex Vakil tyto dvě funkce postupně — každou po tak dlouhou dobu, že si plně zaslouží být nazýván jak lázněmi, tak kavárnou.

Náčrt kermánského bazaru vytvořený pomocí umělé inteligence. Obsahuje poměrně dost chyb v popiscích, které budu moci opravit až zítra zhruba touto dobou. Podstatné je, že bazar je v zásadě dlouhá chodba: jeho bohatě zdobený západní vstup se nachází na západě. První část, označená modře, vznikla v době Ganjaliho Chána (1596–1621), zatímco druhá část, vyznačená zeleně, pochází zhruba z roku 1860, z doby Vakil-ol-Molka, královského guvernéra Ishmaila Chána Núrího.

Jádro kermánského bazaru se pravděpodobně utvářelo krátce poté, co Ardašír (224–242), první šáhanšáh sásánovské dynastie, založil město Kermán — jednak jako vojenskou posádku proti východním nomádům, jednak jako obchodní město na tomto úseku Hedvábné stezky spojující Indii, Chorásán a Fárs s Ománským zálivem. Toto původní jádro — místo setkávání karavan a vykládky zboží — se muselo nacházet někde poblíž dnešního slavnostního západního vstupu bazaru s kupolí, na náměstí Arg/Tohid.

V průběhu následujících staletí se obchody postupně rozšiřovaly směrem na východ podél hlavní ulice. Tento proces byl institucionalizován za guvernéra Ganjaliho Chána (1596–1621), kdy byla již existující část bazarové ulice zaklenuta řadou malých kupolí. Tak vznikl první kermánský bazar.

Jak víme z vynikajících studií íránského urbanismu od Mohammada Gharipoura, tato stavba přesně zapadá do širších safíjovských tendencí — zejména za vlády šáha Abbáse I. (1588–1629), který se snažil naplnit státní pokladnu výraznou podporou obchodu. V perských městech se obchodní ulice začaly zakrývat klenbami velmi podobným způsobem. Totéž se odehrálo i v hlavním městě Isfahánu, kde se kolem bazarové ulice spojující nové Šáhovo náměstí se starou Velkou mešitou postupně vytvořila rozsáhlá bazarová čtvrť s karavanseráji, lázněmi a mešitami.

Následuje příklad svého panovníka: Ganjali Chán také odbočil z bazarové ulice ke karavanseráji a lázním. V souladu se safíjovskou veřejnou architekturou jsou obě stavby velkolepé a vyzařují moc i bohatství. Jejich vstupy se otevírají pod kachlovými muqarnasovými klenbami, podobně jako u nejhonosnějších mešit, čímž stavby sloužící každodenním veřejným potřebám — ačkoliv ve skutečnosti fungovaly jako ohniska místního společenského života — nesou jasnou pečeť královské a guvernérské autority.

Safavídska dynastie skončila, když Afghánci v roce 1722 napadli Persii. Následovalo třicet let chaosu, dokud se na trůn nedostal Karim Khan z kmene Lur Zand (1751–1779). Karim Khan, možná největší vládce v historii Íránu, přinesl zemi mír a pustil se do rozsáhlých stavebních projektů, zejména ve svých kmenových oblastech, přičemž jako své hlavní města zvolil Šíráz a Kermán. Ze skromnosti — nebyl královského původu — nepřijal titul šáhanshách, a nazýval se pouze vakil, guvernér. Jeho nejdůležitější díla proto nesou název Vakil: Vakilova mešita v Šírázu, Vakilovy lázně a Vakilův bazar.

Styl období Zandů se značně liší od safavídského. Velkolepé, vizuálně působivé a reprezentativní stavby byly nahrazeny funkčními, úspornými, menšími soubory určenými pro pohyb. V tomto stylu, asi půl století po období Zandů, kolem roku 1860, guvernér Kermánu Vakil-ol-Molk Ismaʿil Khan Nuri vybudoval Vakilův bazar, čímž prodloužil koridor Ganjaliho bazaru, a Vakilovy lázně.

Vakilovy lázně se otevírají téměř nenápadně nízkými dveřmi z boční místnosti bazaru. Dveřmi vstupujeme do prostorné šatny (sarbineh), která sloužila ke převlékání, odpočinku a socializaci. Zde se skutečně podával čaj, což předznamenává pozdější funkci kavárny. Proto byla bohatě zdobena v qádžárském stylu (1789–1925) s bohatou výzdobou a nádhernou muqarnasovou klenbou, protože návštěvníci zde trávili většinu času. Její dvě boční místnosti jsou zakryty menšími klenbami z cihel a dlaždic. Odtud se návštěvníci mohli dostat do lázně (garmkhaneh, „horký dům“), kterou kryla jednodušší, téměř art-deco kopule bez výzdoby.

Lázně byly pravděpodobně uzavřeny v 60. letech, když se v Íránu rozšířily soukromé koupelny — jako mnohé jiné, například tento opuštěný, který jsem již ukázal, rovněž v Kermánu. Přeměna na tradiční kavárnu vyžadovala jen málo úprav. Hlavním doplňkem byly některé obrazy, které byste sotva všimli nebo přehlédli: vypadají jako poutní díla průměrného malíře, staré kusy zavěšené téměř nepozorovaně v kavárně.

Ale to není případ. Jeden — nebo více — z těchto obrazů byl nezbytný v každé tradiční perské kavárně. A nebyl průměrný, ale naivní. Obrovský rozdíl. Protože tak to muselo být.

Perské kavárny, kromě toho, že sloužily jako centra společenského života, byly také místy pro vyprávění příběhů. Poeti a zpěváci sem pravidelně přicházeli, aby zaujali celé kavárny zvířecími bajkami, pozoruhodnými anekdotami, strašnými mučednickými osudy svatých imámů nebo zpívanými kapitolami ze Šáhnáma, přesně tak, jak to popisuje Orhan Pamuk na konci knihy Moje jméno je Červená. Klíčovým nástrojem pro vyprávění byla obrazová ilustrace — vyobrazení života imáma nebo kapitoly Šáhnáma, pokrývající každý detail, na který mohl vypravěč během vystoupení ukazovat.

Kromě starého zpěváka ze Šírázu, který je zobrazen níže, jsem toto slyšel jen jednou v Íránu. Jel jsem teheránským metrem ze středu města na severní konečnou Tajrish, cesta trvala asi hodinu. Během té doby starý nevidomý zpěvák recitoval celé Šáhnáma s ohromnou dovedností. Těsně před konečnou prošel vozy a žádal o příspěvky. Všichni mu dali velmi malé zelené bankovky 100 000 rials, ale já měl jen modrou 200 000, kterou jsem mu dal. On ji cítil a vrátil mi zelenou: „Tohle je vše, co za to dlužíš.“

Vypravěčsky pojatý životní příběh Muslima ibn Akíla, bratrance imáma Husajna a jeho posla v Kufě, od kavárenského malíře Muhammada Modabbera, kolem roku 1950, v Národním muzeu v Teheránu (nahoře), a starý pěvec-vypravěč s napnutým svitkem zobrazujícím bitvu u Karbaly (parda) na bazaru v Šírázu (dole)

Tato kompozice bitvy u Karbaly, zobrazující všechny rituální detaily, se vyvinula a stala kanonickou v 19. století. Zde je verze zhruba z roku 1930 z Brooklyn Museum; dole další vypravěč vedle podobného svitku na zdi Velké mešity v Zavarehu, fotografie Samuela Petersona, rovněž z Brooklyn Museum.

Dobrý majitel kavárny, který chtěl plný dům, dával vypravěči pár dirhamů, najedl ho, někdy dokonce ubytoval — a vystavil jeden či více z těchto obrazů, aby vyprávění šlo snáz. Obrázky byly záměrně naivní, ve stylu pouti, a publikum je cítilo jako své. Zobrazené epizody zahrnovaly bitvu imáma Husajna u Karbaly nebo nejslavnější kapitoly Šáhnáma, jako například tuto ve Vakil Café, která ukazuje hrdinu Rustama vzdávajícího hold králi Kaj Kavusovi před poražením Bílého démona, jenž trápil krále a osvobodil ho od uvalené slepoty.

„Obrázky byly záměrně naivní, ve stylu pouti…“ Perské umění, stejně jako jinde, sestupovalo z elity k nižším třídám. Existuje jedna výjimka: náboženské umění a umění kavárny vzniklo zdola. Peršané přijali kult Husajna a mučednictví ostatních imámů natolik, že kolem toho vyvinuli celý rituální soubor — od smutečních obřadů Ašúra na výročí bitvy u Karbaly, přes hluboce prožívané noční zpívání příběhů (rowza-khani), až po hry taziʿye znovu předvádějící bitvu a mučednictví ve stylu poutě — s naivními verzemi malovanými na stěnách mešit, pardas v kavárnách a ilustracemi. Elita přenechala tento prostor lidovým umělcům, dokonce používala jejich díla při těchto příležitostech. Tak se toto naivní lidové umění dostalo do každodenního íránského života. Na Západě, stále zaměřeném na vysoké perské umění, mu bylo věnováno relativně málo pozornosti. *

Většina tradičních kaváren v Íránu zmizela, ale tam, kde přetrvaly, mnoho těchto obrazů přežilo, například v čajovně na bazaru v severní teheránské čtvrti Tajrish.

Tento žánr, který vznikl v éře Qadžárů, zažil ve 20. století pozoruhodný rozkvět. Šáhové Pahlaví, odsunující duchovenstvo, se snažili oživit předislámské perské tradice, do kterých se recitace Šáhnáma perfektně hodila. Britští okupanti toho využili a distribuovali sérii pohlednic pro vypravěče zobrazujících Churchilla a Stalina, jak bojují proti zlému králi Hitlerovi ve stylu ilustrací Šáhnáma z doby Safavídsů. Vypravěči museli jen mírně upravit svůj repertoár, aby tyto příběhy přesvědčivě předali publiku kavárny.

Poslední starší malíři parda zemřeli v 60. letech 20. století. Ale tradice s nimi nezmizela. Vyškolení mladí umělci — Hossein Qollar-Aghasi, Mohammed Modaber, Marcos Grigorian — znovuobjevili tento žánr a založili novou naivní školu nazvanou malíři Saqqakhaneh. Saqqakhaneh byla veřejná fontána v bazarech, jejíž stěny byly zdobeny takovými naivními malbami. Etymologicky obsahuje název i saqi, pohárník, který v súfijské poezii je Bohem nalévajícím opojný nápoj. Toto hnutí „pouze z čistého pramene“ se stalo nesmírně populární, natolik, že i některé revoluční plakáty z let 1979–1980 z něj vyrůstaly — jak vysvětlím v pozdějším příspěvku, spolu s příspěvky věnovanými škole Saqqakhaneh a íránskému lidovému malířství.

Rustam zabíjí Bílého démona. Kachlová malba školy Saqqakhaneh nad branou Vakil Palace ve Šírázu