Ho già scritto in passato di una provincia dell’Europa medievale abbastanza ricca, abbastanza potente e abbastanza colta da poter diventare uno Stato indipendente. Ci andò molto vicino, ma proprio al culmine della sua prosperità, della sua forza e del suo splendore cessò di esistere, fondendosi con il regno vicino dal quale aveva cercato di emanciparsi. No, non sto parlando della Borgogna. Mi riferisco a una provincia che non possiede nemmeno un nome proprio – forse non l’ha mai avuto. Io la chiamo la Terra delle Rose, perché il suo fondatore, Witiko (1120–1194), secondo la tradizione divise i suoi domini tra i suoi cinque figli, e ciascuno di loro ereditò la rosa a cinque petali della casata in un colore diverso: il ramo di Hradec la portò d’oro, quello di Třeboň d’argento, quello di Stráž d’azzurro, quello di Ústí di nero, mentre il più grande e potente di tutti, quello dei Rosenberg di Krumau, che in seguito avrebbe assorbito tutti gli altri, la portò di rosso.
Gli abitanti della regione continuano ancora oggi a guardare con nostalgia a quella perduta grandezza, benché in realtà non fosse nemmeno la loro. Gli abitanti originari furono deportati con la forza in Germania e in Austria nel 1946. La memoria di quel passato sopravvive in molti modi, ma nessuno è più spettacolare della Festa della Rosa a Cinque Petali che si celebra per tre giorni, a metà giugno, a Český Krumlov. In quei giorni gli abitanti della regione – e i discendenti delle famiglie espulse da Krumau che vi fanno ritorno – indossano costumi medievali e rivivono, attraverso cerimonie e festeggiamenti storici, tutto ciò che poteva esserci di meraviglioso in quel mondo incantato.
Attraversando il ponte sulla Moldava ed entrando in città, le prime figure medievali ci vengono già incontro.
O meglio: i primi si erano già trasformati nel parcheggio, abbandonando i loro abiti austriaci e tedeschi di oggi per indossare vesti medievali prima di rientrare a piedi nella città dei loro antenati.
In città incontrano cechi medievali — e persino rom medievali. Questi ultimi si stabilirono nelle case vuote di Krumau dopo il 1946 e da allora sono diventati orgogliosi cittadini della città, celebrando insieme a tutti gli altri la loro eredità medievale condivisa.
Altri arrivano in kayak, in zattera o con tradizionali imbarcazioni fluviali, tirandosi a riva accanto ai ristoranti che costeggiano le sponde della Moldava.
Fin dalle prime ore del mattino, musicisti medievali, giocolieri e artisti intrattengono la folla nella piazza principale. Poi, alle tre del pomeriggio, parte la grande processione. Per ore si snoda per le strade della città, sale fino al castello e prosegue oltre, fino al birrificio fondato nel 1560, dove i partecipanti possono riprendersi dal caldo soffocante con adeguate bevande rinfrescanti.
Scegliamo un punto di osservazione all’angolo nord-occidentale del percorso e filmiamo la processione mentre si avvicina da sud.
Quindici minuti dopo, il telefono si arrende al caldo e si spegne. Aspetto un po’ e riprovo.
Questa volta resiste appena mezzo minuto. Lo metto da parte a raffreddarsi e trascorro il resto del tempo fotografando i partecipanti uno a uno. Posano volentieri per le fotografie. Si conferma ancora una volta una vecchia osservazione: ovunque le persone si vestano in modo particolare —sia con costumi e abiti tradizionali occasionali, come in Cina, sia con abiti quotidiani scelti con cura, come in Iran— sono consapevoli della propria dimensione visiva e non si offendono né protestano quando altri desiderano immortalare quella presenza in una fotografia.
Quando compaiono i musicisti, tiro fuori ancora una volta il telefono, perché questo va semplicemente filmato. Ormai siamo anche alla fine assoluta della processione: la gente comune, i servi, i braccianti e i contadini. Gli abiti costosi dei nobili e dei borghesi lasciano il posto ai vestiti più semplici della gente ordinaria. E poi, gradualmente, anche questi si confondono con l’abbigliamento moderno, mentre gli spettatori si uniscono alla coda del corteo.
A questo punto, solo i partecipanti più determinati continuano la salita verso il castello sotto il caldo opprimente. La processione comincia a diradarsi. Molti dei personaggi medievali puntano ormai direttamente verso i biergarten della città.
Alle dieci di sera parte un ultimo corteo con le fiaccole diretto al castello. Lì, un breve spettacolo di fuochi d’artificio celebra il ritorno altrettanto breve del Medioevo. Ci vediamo qui di nuovo l’anno prossimo.
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