Das Rosenfest

Ich habe bereits früher darüber geschrieben, dass es im mittelalterlichen Europa eine Provinz gab, die reich genug, mächtig genug und kultiviert genug war, um ein selbständiges Land zu werden. Sie stand kurz davor, dieses Ziel zu erreichen, verschwand jedoch gerade auf dem Höhepunkt ihres Reichtums, ihrer Macht und ihres Glanzes und ging in jenem Nachbarreich auf, von dem sie sich hatte lösen wollen. Nein, ich spreche nicht von Burgund. Ich meine eine Provinz, die nicht einmal einen eigenen Namen besitzt – vielleicht hatte sie nie einen. Ich nenne sie das Land der Rosen, denn ihr Gründer Witiko (1120–1194) soll der Überlieferung nach seine Besitzungen unter seinen fünf Söhnen aufgeteilt haben. Jeder von ihnen führte die fünfblättrige Rose des Stammwappens in einer anderen Farbe weiter: die Linie von Hradec in Gold, die von Třeboň in Silber, die von Stráž in Blau, die von Ústí in Schwarz und die größte und mächtigste von allen, die Rosenberger von Krumau, die später alle übrigen Linien in sich vereinen sollten, in Rot.

Die Menschen dieser Region sehnen sich noch heute nach jener verlorenen Größe zurück, obwohl sie streng genommen gar nicht die ihre war. Die ursprünglichen Bewohner wurden 1946 gewaltsam nach Deutschland und Österreich deportiert. Die Erinnerung an diese Vergangenheit lebt auf vielerlei Weise fort, doch nirgends so eindrucksvoll wie Mitte Juni, wenn in Český Krumlov drei Tage lang das Fest der Fünfblättrigen Rose gefeiert wird. Dann kleiden sich die Bewohner der Region – ebenso wie die zurückkehrenden Nachkommen der vertriebenen Krumauer Familien – in mittelalterliche Gewänder und erleben durch historische Zeremonien und Festlichkeiten alles noch einmal, was an jener verzauberten Welt schön gewesen sein mag.

Als wir die Moldaubrücke überqueren und die Stadt betreten, kommen uns bereits die ersten mittelalterlichen Gestalten entgegen.

Oder vielmehr: Die ersten hatten sich bereits auf dem Parkplatz verwandelt, ihre modernen österreichischen und deutschen Kleider abgelegt und mittelalterliche Gewänder angezogen, bevor sie in ihre einstige Heimatstadt zurückspazierten.

In der Stadt begegnen sie mittelalterlichen Tschechen — und sogar mittelalterlichen Roma. Letztere siedelten sich nach 1946 in den leerstehenden Häusern von Krumau an und sind seither stolze Bürger der Stadt geworden, die gemeinsam mit allen anderen ihr geteiltes mittelalterliches Erbe feiern.

Andere kommen mit dem Kajak, dem Floß oder mit traditionellen Flussflößen und ziehen am Ufer neben den Restaurants entlang der Moldau an Land.

Schon am frühen Morgen unterhalten mittelalterliche Musiker, Gaukler und Künstler die Menge auf dem Hauptplatz. Dann, um drei Uhr nachmittags, setzt sich die große Prozession in Bewegung. Stundenlang schlängelt sie sich durch die Straßen der Stadt, steigt hinauf zum Schloss und zieht weiter bis zur Brauerei, die 1560 gegründet wurde, wo sich die Teilnehmer mit passenden Erfrischungen von der drückenden Hitze erholen können.

Wir wählen einen Beobachtungspunkt an der nordwestlichen Ecke der Route und filmen die Prozession, während sie sich von Süden nähert.

Fünfzehn Minuten später gibt mein Telefon der Hitze nach und schaltet sich aus. Ich warte eine Weile und versuche es erneut.

Dieses Mal hält es kaum eine halbe Minute durch. Ich lege es zum Abkühlen weg und verbringe die restliche Zeit damit, die Teilnehmer einzeln zu fotografieren. Sie posieren bereitwillig für Fotos. Wieder einmal bestätigt sich eine alte Beobachtung: Überall dort, wo Menschen sich kleiden und inszenieren – sei es in gelegentlichen Kostümen und Trachten wie in China oder in bewusst ausgewählter Alltagskleidung wie im Iran –, sind sie sich ihrer eigenen Wirkung als Erscheinung bewusst und fühlen sich weder gekränkt noch protestieren sie, wenn andere dieses Bild fotografisch festhalten möchten.

In der Stadt begegnen sie mittelalterlichen Tschechen — und sogar mittelalterlichen Roma. Letztere siedelten sich nach 1946 in den leerstehenden Häusern von Krumau an und sind seither stolze Bürger der Stadt geworden, die gemeinsam mit allen anderen ihr geteiltes mittelalterliches Erbe feiern.

Andere kommen mit dem Kajak, dem Floß oder mit traditionellen Flussflößen und ziehen am Ufer neben den Restaurants entlang der Moldau an Land.

Schon am frühen Morgen unterhalten mittelalterliche Musiker, Gaukler und Künstler die Menge auf dem Hauptplatz. Dann, um drei Uhr nachmittags, setzt sich die große Prozession in Bewegung. Stundenlang schlängelt sie sich durch die Straßen der Stadt, steigt hinauf zum Schloss und zieht weiter bis zur Brauerei, die 1560 gegründet wurde, wo sich die Teilnehmer mit passenden Erfrischungen von der drückenden Hitze erholen können.

Wir wählen einen Beobachtungspunkt an der nordwestlichen Ecke der Route und filmen die Prozession, während sie sich von Süden nähert.

Fünfzehn Minuten später gibt mein Telefon der Hitze nach und schaltet sich aus. Ich warte eine Weile und versuche es erneut.

Dieses Mal hält es kaum eine halbe Minute durch. Ich lege es zum Abkühlen weg und verbringe die restliche Zeit damit, die Teilnehmer einzeln zu fotografieren.

Als die Musiker erscheinen, hole ich noch einmal mein Telefon heraus, denn das muss einfach gefilmt werden. Wir sind inzwischen auch am absoluten Ende der Prozession: die einfachen Leute, Diener, Tagelöhner und Dorfbewohner. Die kostbaren Gewänder von Adel und Bürgertum weichen der schlichteren Kleidung der einfachen Leute. Und selbst diese geht allmählich in moderne Kleidung über, während sich Zuschauer dem Ende des Zuges anschließen.

Zu diesem Zeitpunkt steigen nur noch die entschlossensten Teilnehmer bei der drückenden Hitze hinauf zum Schloss. Die Prozession beginnt sich aufzulösen. Viele der mittelalterlichen Figuren steuern nun die Biergärten der Stadt an.

Um zehn Uhr abends setzt sich ein letzter Fackelzug in Richtung Schloss in Bewegung. Dort feiert ein kurzes Feuerwerk die ebenso kurze Rückkehr des Mittelalters. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder hier.