Irán no figura entre los destinos turísticos de moda. Es una gran bendición, porque si la deslumbrante belleza del país, su civilización urbana, la amabilidad de la gente, la multitud de monumentos históricos, la música y el arte refinados y la gran cocina iraní fueran ampliamente conocidos, no podríamos apartarnos de los muchos turistas y no podríamos invitar a nuestros lectores a recorridos tan exclusivos como este, con el que comenzamos a vagabundear por Irán.Comenzamos, digo, porque Irán es un país enorme. De una punta a la otra, dos mil quinientos kilómetros, y eso solo en un sentido. Y, al mismo tiempo, un país muy diverso, con tantos atractivos: desde el esplendor floral primaveral de las montañas kurdas hasta los asombrosos colores del desierto de Kermán; desde las ciudades milenarias hasta los caravanserais de las rutas de la seda; desde las tribus nómadas hasta los bazares centenarios, donde en primavera las tribus bajan, en una colorida procesión, las alfombras tejidas en las montañas durante el invierno. Para ver todo esto, debemos volver varias veces. En nuestro primer viaje, entre el 22 de octubre y el 1 de noviembre, viajaremos a lo largo del eje histórico central de Persia, la cadena de ciudades antiguas desde Teherán hasta Persépolis.
Soheil Nafisi: همه فصلن دنیا Hame-ye faslân-e donyâ, «Todas las estaciones del mundo». Del álbum ترانهای جنوب Tarânehâ-ye jonūb, «Canciones del Sur» (2010). Ya citado en esta entrada predilecta, junto con la foto de Alieh Sâdatpur.
Nuestro avión despega el 22 de octubre al mediodía y llega ya entrada la noche, desde Viena vía Estambul, al aeropuerto internacional al sur de Teherán, desde donde iremos de inmediato en autobús alquilado a Kashan, situada a unas dos horas. De hecho, al día siguiente es la mayor celebración religiosa de Irán, el día de Ashura, y, si tenemos esta suerte, debemos asistir a ella en una ciudad tradicional como la ciudad-caravanserai de Kashan, de muchos miles de años. Aparte de la serie de celebraciones, procesiones y ceremonias públicas que abarcan toda la ciudad, deambulamos por el casco viejo construido de barro, vemos las casas históricas de mercaderes y, por la noche, cenamos en una casa de té tradicional junto al jardín safaví de quinientos años, declarado patrimonio mundial. Nos alojaremos en una casa de mercaderes de cuatrocientos años, transformada por jóvenes gestores en una pensión de estilo tradicional (escribiremos más sobre ello, junto con una entrevista).
El 24 de octubre, sábado, subimos en autobús a la zona montañosa al sur de Kashan. Pasamos junto al centro de enriquecimiento de uranio de Natanz (hacer fotos está estrictamente prohibido, pero mirar no lo está), nos detenemos ante la mezquita de Natanz, del siglo XIII, construida por los janes mongoles, y luego llegamos a Abyaneh, la Aldea Roja. Paseamos por la ciudad y sus alrededores, hacemos un pícnic junto al arroyo (donde nuestro amigo Hamid, el propietario del hotel local, nos trae el almuerzo a lomos de un burro) y por la tarde regresamos a Kashan. Echamos un vistazo al bazar de Kashan —que el día anterior habrá estado cerrado por la ceremonia— y por la noche cocinamos una cena persa junto con Farshad, el joven gerente kurdo de la casa de huéspedes.
El 25 de octubre, domingo por la mañana, vamos en autobús a Isfahán, a dos horas, deteniéndonos mientras tanto en algunos lugares hermosos y aldeas tradicionales. Isfahán es la ciudad más bella de Irán, y también fue su capital durante siglos. En este día y el siguiente recorremos la ciudad. Desde nuestro hotel en el centro, a través del enorme bazar, llegamos a la plaza principal, que los historiadores del arte consideran entre las diez plazas más bellas del mundo. Visitamos la mezquita del Imán, decorada con los azulejos azules de artesanos armenios; la mezquita del Viernes, milenaria; deambulamos por el barrio judío, de ochocientos años y aún vivo, el mayor centro judío de Irán, y cruzamos el Si-o-se, esto es, el Puente de los Treinta y Tres Ojos, de quinientos años, para ver el barrio armenio al otro lado del Zayande, esto es, el río que da la Vida. Visitaremos jardines y palacios persas; comenzaremos el intento desesperado de recorrer el bazar entero; veremos alfombras nómadas; cenaremos en antiguas casas de té; escucharemos conciertos tradicionales.
El 27 de octubre, martes por la mañana, vamos en autobús a Yazd, la ciudad-caravasar al borde del desierto. Nos sumergimos en el laberinto del casco antiguo construido de barro, aún más arcaico que el de Kashan, y visitamos caravanserais todavía en funcionamiento, mezquitas de muchos siglos, casas de mercaderes, santuarios. La religión zoroastriana de la antigua Persia —tolerada por el islam como «religión del libro»— tiene en Yazd el mayor número de fieles, de modo que visitaremos santuarios zoroastrianos y «torres del silencio» fuera de la ciudad, donde se depositaban los cuerpos de los muertos para que se descompusieran, a fin de que no contaminaran los elementos sagrados de la tierra, el agua y el fuego. Cenaremos en un caravasar tradicional y al día siguiente haremos una excursión en autobús a la parte más hermosa del desierto iraní, que es un parque nacional.
El 29 de octubre, jueves, vamos en autobús a Shiraz. Este es el tramo más largo de nuestro viaje, unos 400 kilómetros, pero lo hacemos por autopista, deteniéndonos repetidamente en lugares hermosos, monumentos históricos y, lo más importante, en Persépolis, la capital de la antigua Persia, magnífica incluso en sus ruinas. Allí ofreceré una visita histórico-artística muy detallada sobre los edificios, relieves y tumbas reales bien conservados. Al final de la tarde llegamos a Shiraz, donde ese día y a la mañana siguiente visitamos la ciudad vieja, el bazar, las hermosas mezquitas y las casas de mercaderes. Por la tarde regresamos a Teherán en un vuelo nacional.
En nuestro último día, el 31 de octubre, resumimos nuestras impresiones en Teherán. En la joven capital, fundada en 1790, no hay muchos monumentos históricos, así que pasearemos por el centro moderno, haremos un pícnic en el parque Taʿbiat, junto al puente peatonal más grande del mundo, inaugurado el año pasado, y por la noche tendremos nuestra cena de despedida mil metros más arriba, bajo las montañas y junto a un arroyo, en una casa de té tradicional del barrio bohemio de Darband. Volamos de regreso de madrugada vía Estambul, llegando a Viena hacia el mediodía.
Sobre Irán y la cultura persa ya hemos escrito mucho en río Wang, y escribiremos aún más, sobre todo acerca de los lugares que pretendemos visitar. Las entradas sobre Persia se reúnen continuamente en la serie de entradas «Cartas persas»; vuelve una y otra vez. Y si tienes curiosidad por cualquier cosa, dínoslo. También nos complace escribir entradas por encargo.
La cuota de participación, que incluye los hoteles con desayuno (una cama en una habitación doble), los autobuses alquilados y de larga distancia, el vuelo nacional desde Shiraz de vuelta a Teherán y la labor de guía de un historiador del arte que habla persa y conoce la cultura iraní, esto es, yo, es de 700 euros. A esto hay que añadir el coste del billete de avión (Viena–Estambul–Teherán y vuelta son ahora 330 euros, pero, por supuesto, puedes tomar el vuelo que te resulte más conveniente) y el coste del visado iraní, que es de unos 100 euros. El plazo de solicitud termina el 20 de agosto, jueves, en el correo electrónico habitual wang@studiolum.com.
Add comment