«Nos invitan a quedarnos, pero aún nos queda un largo camino hasta Dergê», con estas palabras terminé la última entrada sobre Garzê en nuestro diario de viaje por el Tíbet Oriental.
La ciudad de Dergê —en chino Dege 德格— se construyó en la frontera de la provincia de Kham, o Tíbet Oriental, y de la actual Región Autónoma del Tíbet, en un estrecho valle de un afluente del Yangtsé, puesto que los tramos altos del Yangtsé forman la frontera entre ambas provincias. Ya en el siglo XIII los mongoles nombraron a un gobernador para la ciudad y sus alrededores, quien, tras el fin de la dinastía mongola Yuan, declaró su pequeño territorio —del tamaño de media Hungría— como reino independiente. Esto también fue reconocido por la dinastía china Qing, que conquistó Kham en 1720 y otorgó al rey de Dergê el título de tusi, es decir, gobernante vasallo chino. El reino sobrevivió hasta la República de China, que fue absorbiendo paulatinamente las provincias fronterizas étnicas, semiautónomas y previamente gobernadas por tusis, dentro de una administración china unificada. El Reino de Dergê fue anexionado a Sichuán en 1918.
En el siglo IX, cuando el Reino del Tíbet se desintegró y los señores provinciales que seguían la religión chamánica prebudista Bon empezaron a perseguir el budismo —religión oficial del reino—, los monjes encontraron refugio en las regiones periféricas del Tíbet, en el Ladakh occidental y en el Kham oriental. La orden Nyingma, fundada en el siglo VIII, se asentó sobre todo en torno a Dergê, entre montañas de difícil acceso. Cuando, en el siglo XI, el budismo volvió a ser la religión dominante del Tíbet, los Nyingma no regresaron a las partes centrales, sino que mantuvieron aquí sus monasterios madre. Ahora vamos a visitar algunos de ellos.
Reino de Derge en el Historical Atlas of Tibet. La frontera entre Kham y el Tíbet, marcada con trazos, desde entonces se ha desplazado ligeramente hacia el este y discurre por el valle del Yangtsé (Jinsha). Los círculos rojos indican los monasterios más importantes que visitamos (en esta entrada escribiré sobre Dzokchen y de los demás hablaré en las siguientes). En el borde derecho del mapa aparece Garzê, visitado en las entradas anteriores, bajo el nombre de Kandze.
De Garzê a Derge, la carretera tiene solo ciento ochenta kilómetros… ¡pero qué kilómetros! La carretera discurre primero por el amplio valle del río Yalong, entre pequeños monasterios de tejados dorados, y luego, al abandonar el valle hacia el oeste, asciende gradualmente, de dos mil metros hasta casi cinco mil. Al cabo de un tiempo desaparecen los árboles, y solo queda la alfombra continua del hermoso pasto verde. Y las crestas dentadas de las montañas cubiertas de nieve del año anterior. Y los pequeños ríos que fluyen en abundancia desde todas las laderas. Y los nómadas y yaks que pululan por todas partes.
Los yaks no solo pululan, sino que a veces también mueren, y si esto ocurre sin estar previsto, llega la hora de los buitres. Al acercarnos al paso de Haizishan, a 4.500 metros (o más bien al túnel de cinco kilómetros que pasa por debajo), los vemos girando en el cielo, a veces descendiendo muy bajo y luego elevándose de nuevo. Nos detenemos por si puedo sacar una foto de cerca. Al bajar del coche, me quedo helado al ver que uno está a muy pocos metros de mí, como una gallina con esteroides, sin inmutarse. Un poco más lejos, otro, y luego otro. Están quietos, después avanzan un poco, a veces aletean. ¿Qué pasa aquí? Lo entiendo al mirar hacia el barranco junto a la carretera. Hacen guardia mientras los otros se están dando un festín con el cadáver de un yak allá abajo. A veces pelean por un bocado, pero la pitanza avanza a buen ritmo. A veces uno de los guardianes vuela hacia abajo y es reemplazado por otro. Algunos de los guardianes otean a los apetitosos rebaños de yaks que pastan al otro lado del barranco. Al volver al coche veo, mirando hacia el paso, la magnífica línea de guardia que han formado.
Doblando una curva que sube por la ladera se revela inesperadamente la ciudad monástica de Dzokchen, construida alrededor de uno de los monasterios más prestigiosos de la orden Nyingma. El monasterio todavía no se ve desde aquí, tan solo asoman unas cúpulas doradas por detrás de la colina verde, en el borde izquierdo de la primera foto. Vemos la ciudad de Dzokchen, y el «rascacielos» de estilo tibetano del centro es un moderno hotel para peregrinos. La ciudad pasa súbitamente al campo abierto. Tras las últimas casas empiezan de golpe los pastos con tiendas nómadas, rebaños de yaks que visitan la ciudad y piedras esculpidas con imágenes y textos sagrados budistas esparcidas por los prados.
El monasterio de Dzokchen es tan grandioso y magnífico como corresponde a un monasterio madre. El camino hacia su templo principal discurre entre filas de seis grandes elefantes blancos de seis colmillos, cada uno de los cuales es el símbolo más prestigioso del Buda. También impresiona a los peregrinos, especialmente a los jóvenes lamas de monasterios distantes y menores que visitan los templos con gran entusiasmo y se fotografían unos a otros delante de ellos. Su entusiasmo alcanza su punto máximo cuando me descubren como el objeto más exótico del entorno, y todos requieren una foto conmigo. A cambio, también yo les hago fotos. Me conducen al gran templo, donde está teniendo lugar una ceremonia. En el monasterio viven unos quinientos monjes, muchos de los cuales están aquí en este instante.
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