Helsingsforský patriarcha

 Tuto fotografii jsem zakoupil na bleším trhu u Suchého mostu v Tbilisi. Albuminový tisk je nalepen na kartonu nejvyšší kvality, do něhož je zlatou fólií vyraženo jméno Daniela Nyblina.

Daniel Nyblin (1856–1923), původem Nor, založil svůj fotografický ateliér v roce 1877 v Helsingforsu, tehdy patřícím k Ruskému impériu a dnes známém jako Helsinky. Díky tomuto ateliéru — a díky svému dalšímu úsilí o propagaci fotografie — získal titul „otec finské fotografie“.  Jeho ateliér, který funguje dodnes, navštěvovala finská společenská elita i umělecké kruhy, stejně jako pobočky, které později založil ve Vyborgu, Turku a Porvoo.

Fotografie byla pravděpodobně pořízena na konci 80. let 19. století nebo v 90. letech, kdy fotografové běžně používali těžké, lisované kartonové podložky s reliéfním zdobením, které chránily snímek před deformací a zároveň mu dodávaly prestiž díky své značné hmotnosti. Pravděpodobněji však pochází z 90. let 19. století, kdy se staly módními tmavě zbarvené kartony a nahradily dříve obvyklé krémové nebo bílé podklady.

V souladu s prestiží ateliéru zobrazuje portrét starší manželský pár patřící k tehdejší měšťanské elitě. Jejich výjimečné společenské postavení zdůrazňuje řada vizuálních prvků.

Snad nejméně samozřejmým prvkem je koberec pokrývající stůl. Připomíná drahé orientální koberce, které nizozemští malíři — například Vermeer — zobrazovali nikoli na podlaze, ale rozprostřené na stolech. Ve stále více měšťanské finské společnosti takový studiový stolní koberec sděloval, že fotografovaný pár patří k elegantní a zámožné domácnosti.

Tyto studiové koberce se vyráběly především v Anglii a Německu mezi lety 1850 a 1890, než vyšly z módy s nástupem secese. Obvykle měly hluboké červené, vínové nebo zlatohnědé odstíny, protože fotografické desky té doby dokázaly tyto teplé tmavé tóny zachytit s největší bohatostí a kontrastem. Jejich husté ornamentální vzory narušovaly jednotvárnost tmavého oděvu a dodávaly kompozici texturu. Zároveň zakrývaly levné studiové stoly a poskytovaly portrétovaným vhodnou oporu, která jim pomáhala zůstat nehybní během poměrně dlouhých expozičních časů.

V tehdejších fotografických ateliérech byly běžné také malované krajinné nebo architektonické kulisy. Daniel Nyblin je však odmítal a pracoval výhradně s čistými, neutrálními pozadími. Měl k tomu několik důvodů.

• Nyblin byl uznávaný výtvarník, který udržoval úzké vztahy s předními finskými realistickými malíři své doby. Podstatou realismu bylo pravdivé zobrazení jednotlivce a umělé iluze by odváděly pozornost od tváře a charakteru portrétovaného.

• Neutrální, jemně odstupňované pozadí umožňovalo využít klasické malířské efekty světla a stínu, například zde viditelné takzvané Rembrandtovo osvětlení. Pozadí je vlevo světlejší a směrem doprava postupně mizí ve tmě. Světlo dopadá na pár z boku a mírně shora — skrze severně orientované střešní okno — pod úhlem přibližně 45 stupňů. Toto osvětlení zdůrazňuje strukturu tváří a oděvů a zároveň dodává portrétu hloubku a dramatickou atmosféru. Na tmavší straně byl současně umístěn odrazný panel — plátno nebo list papíru — který jemně odrážel hlavní světlo zpět na zastíněnou polovinu tváří portrétovaných.

• V 90. letech 19. století se malované kulisy stále více stávaly znakem provinčních studií, kde měly ohromit venkovské zákazníky, zatímco elitní ateliéry se obracely ke skandinávskému minimalismu a aristokratické jednoduchosti.

Starší dáma opírá pravou ruku o koberec pokrývající stůl a má na sobě tmavé hedvábné nebo vlněné šaty s šátkem světlé barvy přehozeným přes ramena. Tmavé šaty vyjadřují měšťanské ctnosti vážnosti, střízlivosti a šetrnosti, zatímco šátek, zhotovený z mimořádně jemné a drahé látky a ozdobený ručně vyrobenou krajkou, je znamením vytříbeného vkusu a blahobytu. Na hlavě má černou krajkovou čepičku (mantilu), která jí splývá přes ramena a elegantně rámuje obličej.

Mantila byla původně španělským a katolickým oděvem, ale na konci 19. století se rozšířila po celé Evropě jako módní doplněk starších, vážených měšťanských žen. Ve finské luteránské církvi se od žen očekávalo, že si v kostele a při slavnostních příležitostech, jakou byl i reprezentativní studiový portrét, zakrývaly hlavu. Černá krajka symbolizovala počestnost a zbožný život.

Postoj dámy je pozoruhodně vzpřímený a důstojný, s jednou rukou klidně položenou na stole. Tato póza odráží výchovu tehdejší doby: dcery z měšťanských rodin byly vedeny k tomu, aby vždy přísně ovládaly své emoce i své tělo, zejména na veřejnosti — nebo před fotoaparátem.

Navzdory rozšířenému přesvědčení skutečnost, že žena stojí, zatímco muž sedí, neznamená její podřízenost. Naopak ji představuje jako „pilíř rodiny“, jako věrnou a pevnou společnici stojící po boku svého manžela. Zároveň muž se svým plným širokým plnovousem a tmavým vycházkovým sakem představuje značnou vizuální váhu i vsedě. Kdyby seděla i žena, spodní část kompozice by působila příliš těžce. Tím, že stojí, její bílý šál a vertikální silueta krásně prodlužují kompozici a uvádějí obraz do rovnováhy.

Přestože zavedení suchých desek v 80. letech 19. století dramaticky zkrátilo expoziční časy, fotografové při studiových portrétech stále dávali přednost jistotě. Za stojícími portrétovanými se téměř jistě nacházel těžký stojan s opěrkou hlavy z litiny. Toto zařízení bylo umístěno tak, aby bezpečně podpíralo zátylek portrétované osoby, ale zůstalo skryto před fotoaparátem. Zajišťovalo, aby se osoby ani náhodou nepohnuly, a umožnilo tak mimořádnou ostrost a jemnost detailů portrétu.

Vzhledem k jejímu věku působí ženina tvář a ruce téměř porcelánově hladce, což je přímým důkazem pečlivé ruční studiové retuše. Tato práce se prováděla přímo na velkoformátovém skleněném negativu, kde se opatrně upravovala želatinová emulze, a často vyžadovala dny trpělivé a precizní práce.

Její dlouhé, štíhlé prsty dokazují, že šlo o zámožnou dámu, která nikdy nevykonávala těžkou fyzickou ani manuální práci.

Záměrné umístění ruky položené na stolním koberci a obrácené ke světlu slouží k upoutání pozornosti na jediný šperk, který nosí: snubní prsten, viditelný symbol jejího manželského stavu.

Naproti tomu na mužově ruce není vidět žádný snubní prsten. Je pravda, že poloha jeho ruky zakrývá prsteník (finsky nimetön, doslova „bezejmenný prst“). Kdyby však nějaký prsten nosil, téměř jistě by byl zdůrazněn stejně výrazně jako prsten jeho manželky.

V severní Evropě 19. století si oba partneři při zasnoubení vyměňovali zásnubní prsteny. Při svatbě však dostávala — a od té doby nosila — svatební prsten pouze nevěsta, který označoval její nový manželský status. Nošení snubních prstenů muži se rozšířilo až v první polovině 20. století, zejména během první světové války. Vojáci odcházející na frontu tehdy začali nosit prsteny jako symbol věrnosti svým manželkám a domovu, který zanechali.

Tím, že položila ruku s prstenem přímo na stolní koberec — symbol blahobytu —, kompozice vizuálně spojuje její manželství s materiálním dostatkem. Její ruka s prstenem jako by si téměř „přivlastňovala“ tento znak měšťanského pohodlí a naznačovala, že je paní bohaté a spořádané domácnosti.

Pán má na sobě elegantní tmavou vlněnou bundu ušitou na míru. Jeho hlavním znakem odlišnosti je plný, pečlivě upravený vous, symbol moudrosti a patriarchální autority. V době národního romantismu si muži ve Skandinávii a Finsku běžně nechávali růst tento takzvaný monarchický nebo patriarchální vous — na rozdíl od zastřižených mutton chops, módních v západní Evropě — jako připomínku svého vikingského dědictví. V luteránské kultuře takový vous rovněž symbolizoval autoritu a morální integritu biblických patriarchů.

Pečlivá úprava a dokonalá upravenost vousu byly podstatnou součástí ideálu gentlemana a vyžadovaly značnou každodenní péči.

Měšťan tohoto postavení navštěvoval holiče nejméně jednou týdně, často i častěji. Holič mu rovným holicím břitem (straight razor) oholil horní linii kníru, tváře a krk a konečky vousů pečlivě zastřihl nůžkami.

Doma se k rozčesání a narovnání vousů používal kartáč s tuhými kančími štětinami. Rukojeti těchto kartáčů bývaly často vyrobeny z ušlechtilého dřeva, stříbra nebo rohoviny. K jemnější úpravě a česání kníru používali pánové jemně zpracované rohovinové hřebeny s hustými zuby, ručně leštěné a ceněné proto, že ve vousech nevytvářely statickou elektřinu.

V drsném severním podnebí mohla dlouhá brada snadno vysychat a hrubnout, proto se ošetřovala různými kosmetickými přípravky. Do vousů se vtíraly oleje na bázi mandlí, jojoby nebo makadamie, často provoněné rostlinnými výtažky. Oblíbenými vůněmi byly santalové dřevo, cedr, bergamot a borovice — tedy přirozená, výrazně mužská aromata.

Aby knír neklesal přes ústa a zachoval si elegantní tvar, upevňoval se včelím voskem a arabskou gumou. Vosk se jemně zahřál, nanesl prsty a poté upravil malým hřebenem na knír.

Nejoddanější gentlemani chránili své vousy dokonce i během spánku. K tomuto účelu existovaly speciální chrániče kníru ze hedvábí nebo kůže, upevňované za ušima (mustache trainers). Tato zařízení držela knír a horní část vousu po celou noc na místě, zabraňovala jejich rozcuchání během spánku a zajišťovala, že tvar pečlivě vytvořený holičem zůstal zachován až do rána.

Tato úroveň péče jasně ukazuje, že pro staršího gentlemana zobrazeného na portrétu nebyl vous pouhým ochlupením obličeje: představoval významnou každodenní investici a věrné vyjádření jeho společenského postavení.

Vzhled tohoto gentlemana, jeho pečlivě upravený dlouhý vous a elegantní oděv naznačují, že patřil k finské vzdělané a vedoucí elitě (säätyläiset, stavovská měšťanská vrstva). Mohl být vyšším státním nebo církevním úředníkem — univerzitním profesorem, právníkem, soudcem nebo vysoce postaveným luteránským duchovním —, úspěšným obchodníkem či průmyslníkem působícím v rychle se rozvíjejících obchodních a průmyslových odvětvích měst jako Helsingfors, Turku nebo Vaasa, případně bohatým venkovským statkářem (patruuna nebo kartanonherra), který při návštěvě hlavního města podle zavedeného zvyku navštívil Nyblinův ateliér, aby si nechal pořídit reprezentativní rodinný portrét.

Fotografie zachycuje ideální pár finské společenské elity konce 19. století: váženého, moudrého patriarchu a hlavu rodiny po boku důstojné, bohabojné a ctihodné matróny. Každý detail obrazu — od vousu až po krajkový šál — hlásá budoucím generacím stabilitu, řád a měšťanskou prosperitu. Portrét je vzorovým vyjádřením sebevědomí a ekonomické jistoty finské střední třídy konce 19. století: představuje manželský pár, který si získal respekt společnosti poctivou prací nebo zděděným majetkem a který hrdě hledí vstříc potomstvu.

Otázka, která se dnes často objevuje v souvislosti s lidmi na starých fotografiích, zní, proč vypadají vždy tak vážně. Z dnešního pohledu je zvláštní, že se nikdo neusmívá. Podle tehdejší etikety však byly široké úsměvy a odhalení zubů spojovány s šílenstvím, opilostí nebo nízkým společenským postavením — například s pouťovými umělci. Od vážených příslušníků měšťanstva se očekávalo, že se před fotoaparátem představí důstojně, klidně a sebeovládaně. Fotografie byla rovněž považována za dostupnější obdobu malovaného portrétu. Ani na malovaných portrétech se lidé neusmívali, protože takové obrazy byly určeny k tomu, aby přetrvaly věčnost.

Fotografie byla pořízena v období takzvané první rusifikace Finského velkoknížectví, tehdy součásti Ruského impéria — v období, které je ve finštině známé jako sortokaudet, „léta útlaku“. Hnutí pasivního odporu vedla z velké části prosperující měšťanská a intelektuální vrstva, kterou tento manželský pár na portrétu zastupuje. Ateliér Daniela Nyblina byl místem setkávání finské kulturní elity. Tento snímek tedy vznikl v okamžiku klidu před bouří, kdy se finské měšťanstvo snažilo potvrdit svou vlastní kulturu, severskou identitu a touhu po nezávislosti — dokonce i prostřednictvím tak formálního a ukázněného rodinného portrétu, jakým je tento.

Samotný fotografický formát — cabinet card (kabinetní fotografie) — patří k uzavřené kapitole dějin fotografie, která rozkvétala od 60. let 19. století až do počátku 20. století. Když Kodak roku 1900 uvedl na trh fotoaparát Brownie, fotografie se stala oblíbeným masovým koníčkem a běžní lidé začali sami vyvolávat své snímky na malých fotografických papírech. Éra propracovaných ateliérových portrétů nalepených na těžkých ozdobných kartonech se nenávratně chýlila ke konci.

Při jaké příležitosti mohl tento snímek vzniknout?

Na konci 19. století nenavštěvoval starší manželský pár fotografický ateliér z pouhého rozmaru; jednalo se o společenský a rodinný rituál.

V měšťanské kultuře té doby rodiny obvykle posílaly prarodiče k nejváženějšímu fotografovi ve městě, aby zachytili své stříbrné výročí svatby (dvacet pět let manželství) nebo zlatou svatbu (padesát let).

Hluboké dojetí a slavnostní důstojnost patrné ve tvářích manželů spolu s vědomým zdůrazněním ženina snubního prstenu silně naznačují, že i tento portrét vznikl u příležitosti takového významného výročí. V očích tehdejší společnosti se fotografie stala pomníkem manželské věrnosti, vytrvalosti a rodinné kontinuity.