Después del muy exitoso viaje a Irán del año pasado, y del viaje fotográfico de este mes de junio al Kurdistán iraní, invitamos ahora a nuestros lectores a dos nuevos viajes a Irán. Aunque se trata de dos recorridos independientes de una semana cada uno, los anunciamos en una sola entrada, de modo que, si lo desean, puedan participar en ambos y, con un mínimo de repeticiones, ver cosas nuevas en cada uno. El primer itinerario nos conduce por las ciudades históricas de Irán durante la semana festiva de Ashura, mientras que el segundo viaje es una expedición a las menos conocidas ciudades milenarias del desierto iraní.Empezamos ambos viajes llegando en avión, vía Estambul, a Teherán. El vuelo parte la noche anterior al inicio del programa (los días 9 y 16 de octubre, respectivamente) desde Estambul, y llega a primera hora de la mañana siguiente (10 y 17 de octubre) a Teherán. El vuelo de regreso desde Teherán también es de madrugada, los días 17 y 24. El precio de los billetes de avión, debido a la situación incierta en Estambul, se encuentra en un mínimo histórico: solo 120 euros desde Estambul y regreso desde Teherán con la compañía turca Pegasus Airlines.
Tanto si ya se han decidido como si necesitan aún algún estímulo adicional para tomar la decisión correcta, aquí pueden leer nuestras entradas recopiladas sobre los viajes anteriores a Irán y sobre Irán en general.
• Primer viaje. En la festividad de Ashura por las ciudades históricas (9–17 de octubre)
Los dos días consecutivos de Tasúa y Ashura constituyen la mayor celebración del Irán chií. Hace mil quinientos años, el 10 de octubre de 680, o, según el calendario islámico, el décimo día del mes de Muharram, los soldados enviados por el pérfido califa suní Yazid se enfrentaron en la ciudad de Kerbala, en Irak con el ejército del verdadero Imán, Huséin. La batalla terminó con el asesinato del Imán y de sus seguidores. En este día, todo el mundo chií lamenta aquel acontecimiento y el hecho de que, con la derrota, la corriente chií quedara definitivamente marginada en la historia del islam. Sin embargo, la mayoría de los iraníes no vive Ashura como una fiesta de duelo. En las celebraciones organizadas durante estos dos días y en la semana siguiente, más bien se alegran de que la verdadera fe haya sobrevivido a todas las pruebas, y de que cuando el último Imán, el Mahdí, descendiente de Huséin, regrese al final de los tiempos junto con Jesús, el cristiano, para restablecer el reino de la justicia, los chiíes recuperarán sus derechos legítimos y los suníes –en particular los árabes despreciados– se hundirán finalmente en el fondo del infierno. Esto es lo que celebran, esto es lo que representan en procesiones con la participación de cientos de personas y en representaciones teatrales en los bazares, precedidas por la organización de cenas públicas gratuitas en todas las ciudades iraníes, especialmente en las históricas. Por ello, es el mejor momento para recorrer las ciudades históricas y conocerlas, desde Teherán pasando por las maravillosas ciudades mercantiles de Kashan e Isfahán, y los centros de la antigua Persia, Pasargada y Persépolis, hasta Shiraz, la ciudad natal de los poetas, las rosas y el vino.
10 de octubre: La festividad de Tasúa en Kashan
Nuestro vuelo que sale de Estambul el 9 de octubre llega el 10, a primera hora de la mañana, al aeropuerto de Teherán. Aquí nos espera el autobús que nos llevará a Kashan, la ciudad-caravasar de mil años. A mitad de camino nos detenemos en la ciudad de Qom, en «el Vaticano chií», donde los ritos conmemorativos continúan durante toda la noche en las suntuosas mezquitas. Nuestro alojamiento en Kashan será en la casa de huéspedes Kamal-ol-Molk, de cuatro siglos de antigüedad, y nuestros amigos kurdos que la gestionan estarán con nosotros durante todo el transcurso de la festividad, igual que hicieron el año pasado. Por la mañana nos pondremos al día con las horas de sueño atrasadas y, a partir del mediodía, nos sumergiremos en la ciudad en fiesta. Junto con los lugareños disfrutaremos del almuerzo que las mezquitas locales ofrecen gratuitamente. Pasearemos por la antigua ciudad de barro de Kashan, desde los callejones del bazar hasta la mezquita de Agha Bozorg. Ya avanzada la tarde participaremos en la procesión festiva, seguida de una cena en la mezquita de nuestros amigos.
11 de octubre: La festividad de Ashura en Nushabad y Kashan
Por la mañana salimos hacia la cercana ciudad desértica de Nushabad, donde este día conmemoran la batalla de Kerbala con una gran procesión histórica de disfraces, en camello y a caballo. Con la ayuda de nuestros amigos intentamos entrar en la famosa ciudad subterránea (Patrimonio Mundial), que está cerrada durante la festividad... pero en Irán todo puede arreglarse mediante contactos personales. Visitamos la mezquita de la ciudad y, para el almuerzo, regresamos a Kashan. Por la tarde participamos en la procesión del Día de Ashura, y por la noche seremos huéspedes de la comunidad de otra mezquita.
12 de octubre: De Kashan, pasando por Abyaneh, a Isfahán
Por la mañana visitamos las históricas casas de mercaderes de Kashan, salimos al jardín de recreo de Shah Abbas, de cinco siglos de antigüedad (Patrimonio Mundial), y luego nos ponemos en camino hacia la Montaña del Buitre, hacia Abyaneh, la Aldea Roja, que se convirtió al islam solo hace unos pocos cientos de años y aún conserva vívidamente sus antiguas tradiciones zoroastrianas persas. En el camino pasamos junto a los tanques que custodian el centro de enriquecimiento de uranio de Natanz (fotografiar está estrictamente prohibido, incluso desde el autobús, pero mirar no lo está), y nos detenemos en la mezquita de Natanz, del siglo XIII, construida por los janes mongoles. Al final de la tarde llegamos a Isfahán.
13 de octubre: Isfahán
Isfahán es la ciudad más hermosa de Irán, y también fue su capital durante siglos. En este día y el siguiente recorremos la ciudad. Desde nuestro hotel en el centro, a través del enorme bazar, llegamos a la plaza principal, que los historiadores del arte consideran entre las diez plazas más bellas del mundo. Visitamos la mezquita del Imán, decorada con los azulejos azules de artesanos armenios; la mezquita del Viernes, de mil años de antigüedad; paseamos por el barrio judío de ochocientos años, aún lleno de vida, el mayor centro judío de Irán, y cruzamos el Si-o-se, de quinientos años, es decir, el Puente de los Treinta y Tres Arcos, para ver el barrio armenio al otro lado del Zayande, es decir, el río Dador de Vida. Visitaremos jardines y palacios persas, emprenderemos el desesperado intento de recorrer por completo el bazar, veremos alfombras nómadas, cenaremos en antiguas casas de té, escucharemos conciertos tradicionales.
14 de octubre: De Isfahán, pasando por Persépolis, a Shiraz
Por la mañana vamos en autobús a Shiraz. Es el tramo más largo de nuestro viaje, 490 kilómetros, pero lo hacemos por autopista, y nos detenemos en varios paisajes hermosos y lugares históricos, entre ellos Pasargada y Persépolis, las capitales secular y sagrada de la antigua Persia, impresionantes incluso en sus ruinas (ambas, Patrimonio Mundial). Allí organizo una visita histórico-artística detallada por los edificios, relieves y tumbas reales bien conservados. Por la noche llegamos a Shiraz.
15 de octubre: Shiraz y Teherán
Por la mañana recorremos el casco antiguo de Shiraz, el bazar, las hermosas mezquitas y casas de mercaderes; pasamos la siesta en una casa de té tradicional. Por la tarde volamos de regreso a Teherán en un vuelo doméstico.
16 de octubre: Teherán
En nuestro último día en Teherán resumimos nuestras impresiones. Recorremos el centro prerrevolucionario de la ciudad, establecido en los años 1930 por el sha Reza Pahlaví en un elegante estilo art déco; caminamos por la calle Lalehzar, una calle fantasma que aún conserva el espíritu del antiguo «Moulin Rouge de Teherán»; visitamos la magnífica exposición de Persia antigua del Museo Nacional. Hacemos un pícnic en el parque Taʿbiat, junto al puente peatonal más grande del mundo, inaugurado hace apenas un año, y cenamos de despedida en el bohemio distrito de Darband, por encima de la ciudad, en una casa de té tradicional. Quien en este punto nos deje, volará de regreso a Estambul a primera hora de la mañana.
• Segundo viaje. Las centenarias ciudades desérticas de Irán (16–24 de octubre)
«El desierto es bello, porque en algún lugar esconde un pozo», escribe Saint-Exupéry en El Principito. Y el desierto iraní no es sino una red de pozos. Esa red es el sistema de qanats, los acueductos subterráneos abovedados que parten de la falda de los montes, sobre los cuales prospera una multitud de ciudades milenarias, y que fueron incluidos este año en la lista de Sitios del Patrimonio Mundial.
«A diferencia de nosotros, los europeos, los iraníes no consideran el desierto como un yermo. Los nombres indoeuropeos de esta tierra, desert, Wüste, pustina, proceden de palabras latinas, germánicas o eslavas que significan “abandonado, vacío”, mientras que el origen del persa کویر kavir es el verbo “rodear, acoger”, emparentado con el latín capere. Los habitantes urbanos de Irán hacen excursiones y pícnics al desierto con el mismo entusiasmo y curiosidad con que nosotros vamos a la montaña». Esto escribí hace un año, en la introducción al álbum fotográfico del desierto del célebre fotógrafo iraní Nasrollah Kasraian, cuyas imágenes deberían recorrer necesariamente si quieren ver lo que el desierto significa para los persas: la abundancia que surge de la nada, el verdadero valor de la vida rodeada de devastación, el jardín del paraíso, cuya imagen nació aquí y que aún se llama por su nombre original del persa antiguo, paradeis, un jardín cercado por muros, irrigado con agua de pozo, maravillosamente productivo en medio del desierto.
Son estos jardines del paraíso, las maravillosas ciudades de barro milenarias construidas sobre el sistema de qanat, los que recorreremos durante este viaje.
17 de octubre: Llegada a Kashan
El vuelo de Estambul del 16 de octubre aterrizará el 17, al amanecer, en el aeropuerto de Teherán; quienes permanezcan del viaje anterior se encontrarán con los recién llegados. Subimos a nuestro autobús y viajamos a Kashan, donde llegamos a última hora de la mañana. Tras unas horas visitamos el casco antiguo de Kashan, así como el jardín de deleites de Shah Abbas, de cinco siglos de antigüedad (Patrimonio Mundial). Por la noche cenamos en una preciosa casa de té tradicional junto al jardín.
18 de octubre: Fortaleza de Karshahi, Matin Abad
Por la mañana visitamos las históricas casas de mercaderes de Kashan y luego partimos hacia el sur por el borde del desierto. En Matin Abad nos internamos por primera vez en el desierto, treinta kilómetros hacia dentro, para visitar la fortaleza medieval de barro de Karshahi, la mayor fortaleza de este tipo al pie de las Montañas Brumosas hasta la restauración de la de Bam (Patrimonio Mundial), que se derrumbó parcialmente en el terremoto de 2003. Dormimos en la ecoaldea de Matin Abad.
19 de octubre: Por Ardestán hasta Naín
Desde Matin Abad continuamos nuestro viaje hacia el sur. Nos detenemos en la antigua ciudad de Ardestán, visitamos la mezquita convertida a partir de un templo de fuego zoroastriano, paseamos por la ciudad productora de granadas. Por la tarde llegamos a Naín, la antigua ciudad comercial situada en el cruce de rutas caravaneras al borde del desierto. Aquí nuestro amigo Mohamad, director del museo local –un impresionante perpetuum mobile, defensor de las tradiciones locales, además de poeta y excelente guía angloparlante– nos guía por la ciudad, por la mezquita milenaria y por el pueblo tradicional de tejedores a dos kilómetros de distancia. Pasamos la noche en la ciudad, en un hotel tradicional habilitado en una casa de mercaderes de época kayar.
20–21 de octubre: En el corazón del desierto. Farahzad y Garmeh
Esta mañana nos internamos hacia el este, en el corazón del desierto. La carretera atraviesa asombrosos paisajes lunares, al pie de montañas áridas. Nos detenemos en la pequeña ciudad de Anarak, que parece ser una versión persa de los pueblos toscanos en lo alto de las colinas, y también, en otros lugares, ante las formaciones montañosas más hermosas. Al anochecer llegamos a la ciudad-oasis de Farahzad, donde nos alojamos en una pensión familiar establecida en una casa de mercaderes y caravasar de siglos de antigüedad. A la mañana siguiente hacemos una excursión entre las dunas del desierto, donde nos enseñan a montar en los camellos del rebaño familiar, de setenta cabezas. Por la tarde llegamos a Garmeh, el otro pueblo-oasis, al pie de majestuosas montañas, en medio de un hermoso palmeral. Aquí nos alojamos en otra pensión familiar centenaria, similar a la de Farahzad, donde nuestro anfitrión, Maziyar, el ampliamente conocido intérprete de música clásica persa, tocará para nosotros, siempre que no esté actuando en Teherán o Isfahán.
Letra pequeña: Nuestras dos pensiones, en Farahzad y en Garmeh, son las más solicitadas, incluidas por Lonely Planet entre los diez mejores lugares donde alojarse en Irán. No obstante, son muy tradicionales, con habitaciones diminutas, con alfombras persas en el suelo en lugar de camas, y con baño-aseo compartido. Este inconveniente debe aceptarse si se aventuran tan adentro del desierto, donde los turistas siguen siendo aves raras y no hay otro hotel. Sin embargo, el inconveniente queda ampliamente compensado por todas las buenas impresiones, e incluso ayuda a experimentar cómo han vivido durante miles de años los habitantes de estas pequeñas ciudades, visitadas por nosotros como forasteros.
22 de octubre: De Garmeh a Yazd
En el camino desde Garmeh hacia el sur, nos detenemos en la ciudad de barro de Bayazeh, paseamos por la fortaleza milenaria; a través del laberinto de casas de siglos de antigüedad conocemos la estructura de las ciudades del desierto. Más adelante, camino de Yazd, subimos entre las montañas para visitar el templo de Chak-Chak, el lugar de peregrinación zoroastriana más importante de Irán. Por la noche llegamos a Yazd, donde volveremos a alojarnos en un hotel instalado en una casa tradicional de mercaderes, pero ya provisto de todas las comodidades occidentales, similar al de Naín y Kashan.
23 de octubre: Yazd y regreso a Teherán
En Yazd, la ciudad-caravasar en el borde del desierto, solían reunirse las caravanas que venían del norte y del oeste antes de cruzar el desierto. Nos sumergimos en el laberinto del casco antiguo construido de barro, visitamos caravanserais aún en funcionamiento, mezquitas centenarias, casas de mercaderes, santuarios. La religión zoroastriana de la antigua Persia –tolerada por el islam como «religión del Libro»– cuenta con el mayor número de seguidores en Yazd, así que visitaremos santuarios zoroastrianos y «torres del silencio» fuera de la ciudad, donde se depositaban los cuerpos de los difuntos para que se descompusieran, a fin de que no contaminasen los elementos sagrados de la tierra, el agua y el fuego. Tendremos nuestra cena de despedida en un caravasar tradicional y, por la noche, volamos de regreso a Teherán, desde donde volvemos a casa a la mañana siguiente.
Realizaremos ambos viajes en primera clase –según las categorías iraníes, autobuses «VIP» (otra vez, letra pequeña: si para el viaje al desierto el autobús no se llena, será más rentable alquilar coches, pero hablaremos de ello más adelante). La cuota de participación para cada viaje es 790 €, que incluye alojamiento (la mitad de una habitación doble) con desayuno, cena tradicional iraní durante los siete días, el autobús alquilado, el vuelo doméstico a Teherán desde Shiraz (primer viaje) y Yazd (segundo viaje), así como el guía que habla persa con fluidez y conoce la historia y la cultura iraníes, es decir, yo. Participar en ambos viajes cuesta solo 1480 € en lugar de 1580. A esto hay que añadir el precio del billete de avión (aprox. 250 € ida y vuelta) y el visado iraní (aprox. 85 €), que se compra a la llegada en el aeropuerto de Teherán. Plazo de inscripción: domingo, 11 de septiembre, en la dirección habitual wang@studiolum.com.
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